Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

Крым-2016. Поход на вершины Бабуган-яйлы Роман-кош, Зейтин-кош, Валентина, Бойнус-тепе 12 июля, ч. 2

Продолжаю рассказывать о моём походе на Бабуган-яйлу 12 июля, в день рождения Оксаны Лесничей и Виктории Яровой, с посещением сразу пяти вершин-полуторатысячников, в том числе, самой высокой горы Крыма Роман-кош. Поскольку отчёт был разбит на две части только в связи с тем, что объём записи превысил максимально допустимый в ЖЖ, я буду использовать сквозную нумерацию фотографий. Начало фотоотчёта о походе 12 июля здесь.

Спустя несколько минут я начал спускаться с горы Зейтин-кош по низкой траве в западном направлении, в сторону следующей моей цели - горы Валентина. Зейтин-кош с запада выглядит совсем не так, как с юга, отсюда он кажется почти полностью покрытым травой, а не камнями, однако имеющим почти такую же форму приземистой пирамиды с тупой вершиной (фото 35).

35.


Идти по прямой на Бабугане не так уж просто - периодически попадаются овраги и скальные уступы, однако по-настоящему труднопреодолимых препятствий на яйле нет, и все скалы можно обойти, почти не удлиняя себе путь. Однако пройдя на запад чуть более километра, я оказался у кромки достаточно глубокого оврага, отделяющего меня от Валентины. Мне ничто не мешало спуститься по траве в овраг и потом опять подняться, но я решил не терять набранную с таким трудом высоту, кроме того, мне впервые более чем за час встретилась тропинка, идущая как раз на север, вдоль края оврага, и по ней я дошёл до его верховий. Самая высокая гора в центре фото 36 - это и есть гора Валентина. Между первыми двумя покоренными 12 июля полуторатысячниками мне тоже встречались прекрасные цветы, в том числе, и любимый крымский эдельвейс (фото 37). Верховья оврага вскоре оказались за моей спиной, а чуть дальше среди бескрайних просторов яйлы по-прежнему можно наблюдать приметный конус горы Зейтин-кош (фото 39).

36.


37.


38.


39.


После обхода оврага минут за 10 я поднялся по низкой траве (снова без тропы) на вершину высотой 1541 метр, которая, в отличие от Зейтин-коша, ничем не обозначена. С горы можно наблюдать просторы Бабуган-яйлы в северо-восточном направлении (фото 40), Гурзуфскую яйлу вдалеке (41) и овраг, который перед покорением вершины я обошёл (42). На дне оврага растёт лес, так как дно относится уже к горно-лесному высотному поясу.

40.


41.


42.


Также именно с горы Валентина я впервые увидел главную цель моего похода - самую высокую гору Крыма Роман-кош, до вершины которой я добрался менее чем через 2 часа. Обозначающие вершину тур из камней и пустой постамент видны даже без увеличения фотографии, а если просмотреть её оригинал, то можно различить ещё и крест (фото 43).

43.


Теперь представлю снятую на вершине Валентины панораму (фото 44). Чуть правее центра кадра очень хорошо виден Зейтин-кош, а слева в промежутке между скалами Бубугана выглядывает Эклизи-бурун.

44.


Спустившись с Валентины и перейдя грунтовку, я направился по трассе идущего из Алушты в Ялту газопровода в направлении вершины Бойнус-тепе - третьей цели моего похода. Нитка газопровода иногда идёт под достаточно крутым уклоном, а недалеко от вершины с неё нужно свернуть. На фото 45 гора Зейтин-кош находится слева, Валентина - справа. Но с большего расстояния гора Валентина производит ещё более сильное впечатление (фото 45 и сделанное ещё несколькими минутами позже фото 46).

45.


46.


Проходя по яйле, я регулярно наблюдал всё новые и новые естественные "клумбы" крымского эдельвейса (фото 47, ещё больше эдельвейса есть в альбоме на Яндексе). Также на этом участке пути мне встретились и вот такие приятные голубые цветочки (фото 48).

47.


48.


После короткого обеденного привала я поднялся на третий за день полуторатысячник - гору Бойнус-тепе, которая делит с Демир-капу второе место по высоте в Крыму (1542 м). Отсюда снова виден Чатыр-даг (фото 49, слева Эклизи-бурун, справа Ангар-бурун) и скалы Бабугана к востоку (50). Чуть правее центра панорамы (фото 51) находится гора Роман-кош, она же изображена на фото 52. А ещё с вершины видно Загорское водохранилище (53).

49.


50.


51.


52.


53.


Вот так выглядят нераспустившиеся бутоны крымского эдельвейса (фото 54). По краям "клумбы" растут ещё маленькие фиолетовые цветочки.

54.


Сначала я собирался пойти на Роман-кош по кратчайшему пути - по прямой, но вскоре понял, что идти по дороге будет в любом случае значительно проще - дорога (не трасса газопровода, а сама по себе идущая по Бабугану грунтовая дорога) идёт ровно и оптимальным образом огибает все скальные уступы, а на прямом пути могут тоже встретиться глубокие овраги. И я стал пробираться к дороге. И, дойдя до неё, вскоре понял, что передвигаюсь по яйле гораздо быстрее, чем раньше. Через некоторое время с правой стороны показались вот такие скалы (фото 55). Возможно, это Учурум-кая, тоже одна из высочайших вершин Крыма (1538 м), но покорить в течение одного дня ещё больше отдельных вершин, делая к каждой крюк, было бы крайне затруднительно.

55.


В своей западной части Бабуган-яйла в основном имеет такой вид (фото 56).

56.


На яйле по-прежнему встречаются божьи коровки.

57.


Менее чем через час я был уже у самой горы Ташлы-баир, где от дороги через Бабуган к Гурзуфскому седлу ответвляется тропа на Роман-кош. К югу от дороги снова появляются сосны, которых в глубинных районах яйлы нет совсем (фото 58).

58.


Впереди появляется гора Тас-тепе, ещё одна из самых высоких в Крыму (1538 м), и при подъёме на Роман-кош эта вершина должна остаться слева (фото 59).

59.


Чуть-чуть не доходя до Ташлы-баир (эту гору южнее Тас-тепе можно узнать по расположенному на ней огороженному газовому вентилю), я немного срезал по бездорожью и вышел на тропу, ведущую непосредственно на Роман-кош. Само восхождение не представляет никаких трудностей, но идти, особенно последние сотни метров до вершины, было достаточно тяжело из-за жары - мне даже было немного дурно. Часто хотелось пить, но в рюкзаке у меня ещё было достаточно воды. Если в прошлом году во время моего похода на Чатыр-даг и экскурсии по Романовскому шоссе в горах было заметно холоднее, чем внизу, и дул сильный ветер, то этим летом (пока ясная погода не сменилась облачной) на Бабугане и пятью днями позже на Кемале с Демир-капу стояла не менее удушающая жара, чем в Ялте, и не было даже малейшего дуновения ветерка. Гора Роман-кош становится всё ближе, и тропа обходит скальные уступы справа (фото 60-61).

60.


61.


Совсем недалеко от вершины мне снова встретился крымский эдельвейс - и эта фотография из похожих мне понравилась, пожалуй, больше всего.

62.


В 15:38 я достиг высочайшей точки Крыма - горы Роман-кош, четвертого полуторатысячника за день. Турист, поднимающийся по тропинке от Ташлы-баир, сначала видит только тур из камней и крест (фото 63). Сделав несколько шагов вбок, можно увидеть и третий объект, отмечающий эту знаменитую вершину - пустой постамент, на котором когда-то стоял бюст Ленина (фото 64).

63.


64.


Прямо на вершине растут замечательные красные цветы (тоже не знаю, к сожалению, как они называются).

65.


Теперь смотрим по сторонам. К юго-западу расположены Гурзуфский хребет и Гурзуфская и Никитская яйлы (фото 66). Они же, вместе с вершиной Тас-тепе (слева) и ещё некоторыми горами справа изображены на панораме (фото 67).

66.


67.


Тас-тепе крупным планом. С вершины Роман-кош эта гора видна боком, как бы ребром (фото 68).

68.


Яйла с соснами к юго-востоку (69)

69.


Вид к северу и северо-западу: склоны Бабугана (справа), вершины Большая и Малая Чучель (слева), а в центре - знаменитый и величественный Чатыр-даг с двумя вершинами Эклизи-бурун (1527 м) и Ангар-бурун (1453 м), на которые я взошёл 12 июля 2015 года, в прошлый день рождения Оксаны Лесничей и Виктории Яровой.

70.


Чатыр-даг и склон Бабугана крупным планом: Эклизи-бурун слева, Ангар-бурун справа.

71.


Горы Большая и Малая Чучель (высота 1390 и 1288 м соответственно) и продолжение хребта Синаб-даг.

72.


Панорама от Большой Чучели (справа) почти до Гурзуфской яйлы. Ближе к центру - два водохранилища. Левее - Загорское (второй его рукав за одной из гор не виден), правее - Партизанское.

73.


Теперь фото территории вокруг Партизанского водохранилища крупным планом. Справа, если присмотреться, можно увидеть Симферополь.

74.


На самой вершине Роман-кош также была замечена божья коровка.

75.


Приблизительно в 16:10 начинаю спускаться с высочайшей точки Крыма, снимаю вид вниз (фото 76). Первый ориентир на пути к Гурзуфскому седлу и далее в Краснокаменку - газовый вентиль на горе Ташлы-баир, пятом полуторатысячнике, на который я поднялся за день (фото 77).

76.


77.


В этом районе яйлы мне удалось сделать ещё одну прекрасную фотографию крымского эдельвейса:

78.


Со спуска чуть ниже Ташлы-баир открываются интересные виды на самую юго-западную часть Бабугана, поросшую редкими соснами (фото 79-81).

79.


80.


81.


Примерно отсюда же мне удалось сделать замечательную фотографию гор к северу от Ялты вместе с Загорским водохранилищем:

82.


Чуть ниже горы Ташлы-баир дорога на Бабуган окончательно сливается с трассой газопровода, образуя единственный спуск с яйлы на Гурзуфское седло. Между вершинами и перевалом я заметил лишь один короткий достаточно крутой участок, в остальном по этой дороге идти вполне комфортно.

83.


Кидаем прощальный взгляд на Роман-кош, Тас-тепе и Ташлы-баир (фото 84). Дорога в этих местах окружена молодыми соснами.

84.


Теперь смотрим вперед, на Гурзуфский хребет, Гурзуфскую и Никитскую яйлы.

85.


86.


Деревьев с уменьшением высоты становится всё больше и больше (фото 87-88). Достигнув Гурзуфского седла, я поворачиваю налево, обхожу шлагбаум и продолжаю спускаться в направлении Артековских полян.

87.


88.


Вот так выглядит Бабуган, если смотреть ниже седла (фото 89).

89.


Теперь я просто любуюсь на поросший лесом склон яйлы.

90.


91.


92.


Вскоре я спустился на Верхнюю Артековскую поляну (фото 93-95). С поляны очень хорошо видна Медведь-гора (93). На поляне местные крымские туристы разбили палатку (95) - это были единственные люди, которые мне встретились с момента выхода из Запрудного до входа в Краснокаменку (ещё я издалека видел группу из нескольких человек в районе горы Валентина).

93.


94.


95.


Теперь важная информация насчёт питьевой воды. Хорошо известный родник на Верхней Артековской поляне загрязнен, и пить из него нельзя. Есть ещё один родник выше, почти под самым Гурзуфским седлом, в овраге чуть менее чем в 100 метрах к западу от дороги - его можно найти в Викимапии, и из него, скорее всего, пить можно, но я не задумывался об этом роднике, когда мимо него спускался, так как надеялся набрать воду на поляне. Ещё один источник (под номером 321) находится немного выше середины восточной ветви Артековской тропы, но я проскочил мимо него, спускаясь по западной ветви, а обозначенный в Викимапии нижний родник на тропе, у самой Краснокаменки, закаптирован, и из него набрать воды тоже невозможно. В итоге мне хватило имеющейся воды до Краснокаменки, однако без запаса. Через несколько минут я вышел на Нижнюю Артековскую поляну (фото 96-98).

96.


97.


98.


Верхняя точка Артековской тропы, на которую нужно свернуть с дороги для спуска в Краснокаменку, находится сразу после первого виража, который дорога делает после нижней поляны. Поворот на тропу находится около таблички "Валка леса". Тропа отмечена буквами "А", обычно, но не всегда повернутыми на 90 градусов, или просто красными полосками на деревьях. Сначала спускаться по тропе трудновато из-за лежащих стволов и веток поваленных деревьев, но очень скоро тропа становится очень комфортной - без торчащих из земли камней и сыпуна, и спуск по ней вообще не представляет никаких трудностей. Однако чуть менее чем через полкилометра после поворота на тропу находится развилка, и буквами "А" промаркированы сразу оба ответвления - спустившись, я назвал их Восточной и Западной Артековскими тропами и понял, что обе они ведут в Краснокаменку. Я пошёл по правому ответвлению - по Западной тропе, которая постепенно ушла значительно правее, и я был уверен, что выйти на трассу получится примерно в районе Гурзуфа. Метки "А" на тропе то надолго исчезали, то появлялись снова. Однако в своей нижней части тропа резко повернула налево и вскоре вышла к заброшенному карьеру около Краснокаменки. Чтобы войти в село, пришлось пройти ещё две петли серпантина, однако дорога спускалась полого, и это приятно. Восточная Артековская тропа, как я понимаю, проходит мимо источника 321 и, скорее всего, соединяется с Западной, но где конкретно - я не знаю. С обрыва карьера открылся прекрасный вид на Медведь-гору в лучах заходящего солнца (фото 99-100).

99.


100.
e=21" target="_blank">

После шлагбаума, знаменующего выход из заповедника, тропа делает ещё один вираж и переходит в асфальтовую дорогу, идущую между частными дворами. Вскоре справа остается пруд Виноградный - подойти к нему вплотную нельзя, но он находится очень близко и очень хорошо виден. Примерно из этого района я сделал последний за этот поход фотоснимок - скалы Красный камень высотой 430 метров, которая и дала название посёлку (не путать с кордоном Красный камень на Романовском шоссе, который почти на 1000 метров выше и на шесть с половиной километров западнее).

101.


Далее по дороге я спустился на Шоссейную улицу к продуктовому магазину "Мария", около которого сел на сразу подошедший автобус 31Б и уехал в Ялту. Также от магазина очень недалеко дойти до остановки "Краснокаменка" на трассе, с которой можно уехать на любом транспорте, а не только на автобусах, заезжающих в поселок.

Севильский Цирюльник в Новой опере 16.06.2016: Яровая, Романовский, Мартынов, Черненков, Валитов

16 июня я в семнадцатый раз побывал на любимом "Севильском Цирюльнике" и во второй раз после того, как впервые в неодиданном для этого месте услышал купированную в обеих московских постановках Чессу. Я стараюсь снова и снова посещать этот спектакль в первую очередь, естественно, ради интересных мне вокалистов и прекрасной музыки, но и постановка мне представляется одной из самых адекватных в Новой опере и не только, несмотря на перенос времени действия. И заключительное в этом сезоне исполнение Цирюльника прошло с большим успехом, почти все солисты, как и в марте, выступили очень удачно.

Главным событием вечера для меня стало, конечно же, уже третье в Москве выступление одной из моих любимых певиц Виктории Яровой в партии Розины. Обожаемая Виктория поразила меня очень объемным и полётным голосом, льющимся совершенно без напряжения и удивительно мягко, ещё в нескольких фразах до начала арии, оставившей сильнейшее впечатление. Виктория продемонстрировала исключительно глубокий и окрашенный тембр, невероятно насыщенный и разнообразный, и потрясающе отточенное звуковедение! И во всех фрагментах техника у Виктории Яровой была, как и всегда, превосходной! Волшебный голос певицы просто изумительно переливается в колоратурах, очень естественно, и быстрые пассажи звучат очень чётко и ярко. А в медленных фразах великолепный голос Виктории моментально становится густым и обволакивающим, и длинные ноты очень красиво тают в конце! Ещё мне очень понравилось парящее до бесконечности и тоже наполненное пиано, в частности, во время "урока музыки". А в терцете после сцены грозы тембр засверкал совершенно новыми красками по сравнению с двумя ариями и дуэтом, но тоже чарующими, это был теплый и очень красивый оттенок. Брависсима! Розина, поющая в оригинальной тональности, да ещё с таким гибким и глубоким голосом - это очень большая редкость! Первые два раза Виктория Яровая в Новой опере тоже на высочайшем уровне Розину спела, и очень жаль, что у меня не было возможности рассказать об этих исполнениях.

Великолепный Сергей Романовский спел графа Альмавиву на сцене родного театра впервые после долгого перерыва и понравился мне несоизмеримо больше, чем зимой в партии Тебальдо в опере Винченцо Беллини "Капулетти и Монтекки". Я помню Сергея ещё по моему первому "Цирюльнику" 8 мая 2009 года, когда я ещё, к сожалению, до конца не понял, насколько эта великая опера прекрасна, а Розину тогда пела Ольга Ионова, у которой последнее время верхние ноты звучат гораздо более сочно и насыщенно, чем 3-4 года назад. Сергей Романовский пел почти невесомым, но сфокусированным голосом, с очень уверенными ходами наверх и с блеском и с легкостью звучащими колоратурными пассажами, и очень восхитил меня густотой тембровых красок, очень тонко подобранных для каждого фрагмента, но в подходящих местах делал более плотный звук, тоже мягкий и чистый. Чувствовалась прекрасная впетость партии, великолепно отделаны были не только тембровые, но и интонационные нюансы, и нельзя не отметить захватывающие переходы на тончайшее и сочнейшее пиано и в канцонетте, и в дуэте с Фигаро. Это был действительно великолепный тенор! Сергей очень ярко изобразил все действия своего героя не только очень выразительным пением, но и актерской игрой, а сцену первого пришествия в дом Бартоло сыграл, пожалуй, более гротескно, чем предыдущие исполнители роли Альмавивы.

Александр Мартынов, один из моих любимых Фигаро, и в этот вечер снова был на высоте, снова пел ровно и мягко, с продуманной фразировкой и приятной манерой звукоизвлечения. Голос лился свободно и естественно, и мне очень понравились и тембр, и техника, как в дуэте с Розиной, так и в быстрых фразах в каватине. В дуэте с Альмавивой очень красиво голоса сливались. С удивительной отточенностью звуковедения Александр спел второй акт. И в целом тоже это было действительно очень зрелое исполнение партии Фигаро! Браво!

Станислава Черненкова я впервые слушал в роли Дона Базилио. Голос певца, легкий и подвижный, отличался совершенством и достаточной густотой тембра, был хорошо сфокусированн. Чётко и ярко звучал Станислав во всех регистрах на протяжении всего спектакля, в том числе, в знаменитой арии, только в её середине, возможно, возник очень короткий спад, буквально две строчки были спеты чуть-чуть вяло и без блеска, однако ария очень понравилась в отношении и техники, и разнообразия в динамике.

Анатолий Григорьев создал запоминающийся образ доктора Бартоло и продемонстрировал хорошую впетость партии, с точки зрения контроля над голосом достойно исполнил, в частности, скороговорки в первом романсе, однако звук был, на мой взгляд, недостаточно мягкий и не очень насыщенный. Однако к середине сольного фрагмента в не очень быстрых местах относительно сочный тембр у певца прорезался.

Светлана Скварко-Скрипкина в этот раз спела Берту чуть менее удачно, чем два года назад на Крещенском фестивале, тоже в целом спела нормально, достаточно аккуратно, но голосу немного не хватало тягучести и яркости тембра, особенно в нижнем регистре, и некоторые фразы получились чуть-чуть жестковато. Конечно, из всех артистов, поющих сольные номера в "Цирюльнике", исполнительница роли Берты в наименьшей степени влияет на общее впечатление от спектакля.

Оркестр театра под управлением Василия Валитова мне понравился, с очень небольшими оговорками в отношении в основном не совсем сбаланаированного звучания ударных инструментов в самом начале. Во всех сценах сила звука оркестра, в том числе и там, где он переходил на форте, фактически оптимально соотносилась с голосами певцов, которых всегда было нормально слышно на фоне аккомпанемента. Чётко были сыграны и симфонические фрагменты. Хор тоже был очень хорош как в начале первого акта, так и в его конце. Огромное спасибо любимой Новой опере за ещё одно замечательное исполнение Севильского Цирюльника!

Крым-2015. Восхождение по Таракташской тропе на вершину Ай-Петри

Сейчас я хочу рассказать о моём заврешающем горном походе второго крымского путешествия - на вершину Ай-Петри по Таракташской тропе от ресторана Учан-су. Я руководствовался описанием данного туристического маршрута на сайте "Тропы Крыма". До начальной точки похода на старом шоссе Ялта - Ай-Петри - Бахчисарай я добирался на такси от остановки "Санаторий Узбекистан" в Ялте. А до санатория от дома - естественно, на автобусе. Идущая по быстрой верхней трассе 107-я маршрутка на остановке на средней дороге не остановилась, видимо, была переполнена, и пришлось ехать на более медленном 115-м автобусе, который после обвала на средней дороге в районе Ливадии стал выезжать на трассу чуть западнее, на Гаспринской развилке, соответственно, стал следовать через остановку "Узбекистан" (я не знаю, как 115-й будет ходить этим летом). В крымских автобусах имеется одна не привычная москвичам особенность - висят таблички, что нельзя разговаривать по телефону. И если в задней части транспортного средства в большинстве случаев разговаривать никто не мешает, то водитель может сделать едущему впереди пассажиру замечание. Я сидел почти рядом с водителем и стал звонить в службу такси, и водитель сказал, что разговаривать нельзя, а если очень необходимо, то нужно отойти в салон. Когда я вышел на "Узбекистане", машина меня уже ждала, и я доехал до ресторана Учан-су очень быстро. Теоретически я мог пересесть и на маршрутку до водопада, но она ходит крайне редко, а мне очень не хотелось зря терять время.

Весь Таракташский поход я совершал в приподнятом настроении, я был счастлив, что выполнил и даже чуть-чуть перевыполнил все поставленные перед путешествием планы по восхождениям на вершины Крыма, и в успехе последнего из них я уже не сомневался. Путь по Штангеевской тропе до скамейки мне показался нетрудным, а на Таракташской тропе мне наиболее сложными показались четыре коротких участка: первые несколько сот метров после скамейки, "полоса препятствий" в виде нескольких упавших деревьев вместе с начинающимся сразу после неё крутым подъёмом, один из шести длинных пролетов частично разрушенной верхней лестницы, на котором не сохранились ни ступеньки, ни перила, и последние десятки метров крутой тропинки перед самым выходом на яйлу после Таракташа.

Так же, как и Еврейская и Мисхорская тропы, Таракташская тоже разветвляется на классическую и неклассическую, или старую и новую, которые в значительной части пути совпадающие. Так же, как и по Мисхорке и по Еврейке, здесь я тоже шёл целиком по классическому маршруту. Обозначу путь восхождения на скриншоте Викимапии.



Вот основные ориентиры на Штангеевской и Таракташской тропах до выхода на плато:
1 - информационный плакат с картой ближайших троп, начало маршрута около ресторана
2 - соединение ответвления со Штангеевской тропой
3 - скамейка над обрывом, начало Таракташской тропы
4 - разветвление Таракташской тропы на старую и новую, чуть раньше - ответвление тропинки, спускающейся в ущелье
5 - полоса препятствий, затем поворот на 90 градусов налево и начало второго крутого подъёма
6 - вход в Таракташскую пещеру
7 - выход на плато, информационный знак

Ещё несколько ориентиров вдоль тропы я не могу показать на карте, так как точно не знаю их расположения. Среди них две лестницы, узкий мостик, ещё три развилки на второй половине тропы. Таракташская тропа на всём своём протяжении промаркирована, метки действительно помогают, особенно после "полосы препятствий", однако на двух развилках в верхней части тропы я их не заметил. Однако я помню, что во всех трёх случаях идти надо по правому ответвлению. Ещё одна развилка приблизительно в районе входа в пещеру представляет собой короткий и очень узкий мостик, расположенный рядом с входом в небольшую балку. Там метка стоит, но она расположена на камне так, что становится непонятно, как нужно идти - по дну балки или по мостику. Я прошел некоторое расстояние по дну балки, там имелись следы пребывания людей (пустые бутылки), но я понял, что иду, скорее всего, неправильно, и пошел на мостик. Чтобы попасть на следующий участок тропы, достаточно ступить одной ногой на мостик и рукой опереться на большой камень, часть монолитной скалы.

Ответвление от Штангеевской тропы, начинающееся чуть выше ресторана у информационного плаката, полого поднимается через лес (фото 1) и через метров выходит на очень хорошо натоптанную и промаркированную основную Штангеевскую тропу, от которой выше около скамейки ответвляется Таракташская. Штангеевская тропа незадолго до скамейки выходит из леса, начинает идти по кромке обрыва, но справа этот участок защищён перилами (см. фото 12). Перед самой скамейкой нужно подняться чуть выше перил (см. фото 13): пройти совсем небольшой участок по монолитной скальной поверхности, однако подъём здесь ещё достаточно пологий. На Штангеевской тропе постепенно начинают открываться виды на Ялту (фото 2), гору Могаби (фото 3) и поросшую лесом скалу (фото 4-5), интересно было бы узнать, как она называется. Вдали на фото 5 виден самый значительный южный отрог Ялтинской яйлы хребет Иограф, являющийся водоразделом между бассейнами рек Дерекойки и Учан-су, а за ним - Никитская яйла. Самая высокая вершина на далеком хребте - это гора Авинда (1478 метров). Левее виден склон, сверху которого и находится Таракташская тропа (фото 6).
1.


2.


3.


4.


5.


6.


Ещё один вид на Ялту: Медведь-горы пока не видно. Чтобы она показалась справа от Никитской яйлы, нужно находиться юго-западнее и подняться выше.
7.


И виды на лес сверху, которые я просто обожаю. Фото 9 - это, скорее всего, склон горы Могаби.
8.


9.


Гора Могаби целиком, вид с севера.
10.


Дом около ресторана Учан-су, от которого я начал подъём, теперь уже виднеется далеко внизу.
11.


Вот так выглядит средний участок Штангеевской тропы с перилами (верхний её участок находится выше скамейки и ведёт к вершине Ставри-кая.
12.


Если я не ошибаюсь, фото 13 сделано со скамейки. Ну или в непосредственной близости от неё.
13.


Сразу после скамейки Таракташская тропа уходит резко вверх по лесистому склону, поднимаясь петлями серпантина, до развилки на "классическую" и "неклассическую" тропы нужно пройти порядка десяти петель. Однако уже после трёх или четырёх виражей тропа превращается фактически в две тропы, соединяющиеся друг с другом и снова разделяющиеся после каждой петли серпантина. Левая тропа (если подниматься), более близкая к обрыву, обычно более крутая, чем правая, однако на некоторых участках из этого утверждения есть исключения, и правая тоже достаточно крута. Правая тропа на каждом витке серпантина уходит метров на 15-20, потом резко поворачивает почти назад и возвращается к левой, и на каждом из этих "слияний" можно перейти с правой тропы на левую и наоборот. Типичный вид Таракташской тропы в нижнем её участке изображён на фото 14. Корни деревьев иногда образуют импровизированные ступеньки. Тропа идёт по сосновому лесу (фото 15, 16).
14.


15.


16.


Буквально метров за 20 до развилки на две Таракташские тропы вправо уходит узкая, но очень хорошо читаемая тропка, идущая сначала горизонтально, а потом уходящая вниз в ущелье. Поскольку в Викимапии место развилки было обозначено неточно, чуть-чуть ближе к скамейке, я сначала пошёл по этой тропе, прошёл метров 300 и, когда понял, что, во-первых, мои координаты отходят всё дальше и дальше от обозначннной на карте тропы, а во-вторых, я спускаюсь в ущелье, я вернулся к началу ответвления. Я думал, что мне придется и дальше идти почти вдоль обрыва, но ещё через один виток серпантина я увидел отходящую вправо нужную мне классическую Таракташскую тропу и, как я понял в процессе похода, кроме самого первого участка, она прорисована в Викимапии точно, чего нельзя сказать, например, о Еврейке. Классическая Таракташская тропа сначала идёт почти горизонтально, потом полого поднимается, идти по ней очень приятно, виды на ущелье, открывающиеся между стволами огромных сосен, тоже очень красивые. После достаточно долгой спокойной прогулки на тропе неожиданно оказываются сразу несколько упавших деревьев друг за другом, лежащих поперёк - это место я назвал "полосой препятствий", преодолеть которую не так уж просто. Почти сразу после "полосы препятствий" тропа упирается в небольшую балку - здесь нужно поворачивать на 90 градусов налево. Интуиция подсказывает, что идти надо почти назад - снизу кажется, что поперёк (если встать лицом к метке на дереве, левым боком к старому направлению движения) идёт натоптанная тропа. Однако это не так. Дойдя до дерева с меткой, прямо вверху на склоне на ещё одном дереве можно увидеть следующую метку - именно туда, круто вверх, надо идти. Однако крутой подъём скоро сменяется чуть более пологим, потом до первой лестнице тропа на одном из участков идёт почти горизонтально. Слева между деревьями видны склоны Ялтинской яйлы с одной интересной остроконечной скалой (фото 17), я, к сожалению, не помню, как она называется.
17.


На среднем участке (между полосой препятствий и первой лестницей) тропа выглядит примерно так (фото 18-20). Сбоку попадаются небольшие скалы (фото 21).
18.


19.


20.


21.


Вот ещё один вид на гору Могаби (фото 22).
22.


Следующими ориентирами являются первая (относительно короткая) лестница, находящаяся по сравнению со второй в очень хорошем состоянии и вход в пещеру, из которого всегда дует струя холодного воздуха (фото 23-24). Саму нижнюю лестницу я не подумал сфотографировать.
23.


24.


Чуть выше входа в пещеру вся Ялта уже видна как на ладони. Два водоёма западнее Ялты, очень похожие на естественные озёра - это Верхнемогабинское и Нижнемогабинское водохранилище. Приблизительно в этом же районе находится узкий мостик, о котором я писал выше, но я его не сфотографировал.
25.

26.


27.


Вскоре после нижней лестницы начинается непосредственно урочище Таракташ, вдоль тропы появляются каменные гребни (фото 28-29). Однако до самой известной скалы, имеющей форму длинной стены, идти ещё достаточно далеко.
28.


29.


Верхняя таракташская лестница состоит из шести длинных пролетов, каждый из которых по длине равен нескольким пролётам лестниц в многоэтажном доме, но ступеньки, кроме последнего пролета, почти везде полностью разрушились. Перила справа в большинстве пролетов сохранились и очень помогают подняться по почти гладкому осыпающемуся крутому склону, который когда-то был лестницей. Но у одного пролета (его можно увидеть на фото 26 отчёта о подъёму по Таракташской тропе крымского блоггера Павла Можаева) не сохранились ни ступеньки, ни перила. Приходится карабкаться по сантиметру, при возможности хватаясь за маленькие сосенки. Один из пролётов лестницы вместе с каменным гребнем изображён на фото 30. Из средней части урочища открывается замечательный вид на хребет Иограф (фото 31). На этом снимке тоже видна часть лестницы.
30.


31.


После окончания лестницы тропа идёт между обрывом яйлы и каменным гребнем почти горизонтально до начала короткого, но крутого финального подъёма на плато. От лестницы до него идти достаточно долго, но именно в этих местах открываются самые интересные виды на естественные каменные стены (фото 32-38). На некоторых фото можно увидеть "таракташские форточки" - понижения в скальной стене Таракташа.
32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


Затем тропа поворачивает чуть направо, и взору предстают уже скальные обрывы яйлы (фото 39-40). Именно здесь начинается крутой финальный подъём, представляющий собой обычную тропинку без сыпуна. На развилке на подъёме нужно идти направо.
39.


40.


Около выхода тропы на плато находится информационный знак (фото 41). С этого участка яйлы тоже виден Тарактан (боком) и за ним - Иограф и Никитская яйла (фото 42).
41.


42.


С обрыва снова видна гора Могаби и Могабинские водохранилища (фото 43), а также вся Ялта (фото 44). Этот вид на Ялту отличается от других наличием скалы Таракташ слева.
43.


44.


Из двух троп, на которые разветвляется Таракташская после выхода на яйлу, я пошёл по левой, решил, что она ближе к обрыву, и поэтому с неё открываются более интересные виды. Вскоре, как и сообщает сайт "Тропы Крыма", тропы снова соединились около тура из камней. Здесь тропа пересекает небольшую балку (фото 45-47).
45.


46.


47.


Некоторое время грунтовка идёт вдоль полуразрушенной стены, построенной на рубеже XIX-XX веков для того, чтобы задерживать на яйле снег. Версия о том, что стена предназначалась для предотвращения падения овец с яйлы, является ошибочной.
48.


Из этих районов яйлы уже становится видна гора Бедене-Кыр (Перепелиная). Эта гора вместе с объектами, которые на ней расположены, видна из очень многих мест в Крыму, в том числе, по свидетельству крымских блоггеров, даже из Севастополя.
49.


На фото 50 изображён типичный вид восточной части Ай-Петриноской яйлы.
50.


Около кордона "Ай-Петри" на яйле паслась корова.
51.


52.


Вскоре слева по ходу маршрута можно наблюдать село Охотничье.
53.


На самой кромке яйлы в непосредственной близости от села расположена скала Шишко со смотровой площадкой, названная по фамилии инженера, проектировавшего в конце XIX века дорогу Ялта - Ай-Петри - Бахчисарай (именно с этого шоссе и начинался мой поход, теперь я вновь вышел на него, только уже на яйле).
54.


Со скалы Шишко, на вершину которой (высотой 1182 метра) с яйлы можно попасть по короткой и находящейся в очень хорошем состоянии лестнице, видна вся Ялта, включая Дарсан и Васильевку, а также Медведь-гора и расположенные с противоположной стороны от города Могабинские водохранилища.
55.


А это уже вид на юг - скорее всего, на Гаспру. Я не уверен, что это Гаспра, так как при увеличении фотографии до 100-процентного масштаба Ласточкиного гнезда не видно, но оно может быть закрыто другими зданиями.
56.


Вид ещё зааднее - не исключено, что Мисхор.
57.


А это, мне кажется, часть берега ближе к Ялте, вулючающая, например, Стройгородок.
58.


Спускаюсь со скалы Шишко и продолжаю путь к вершине Ай-Петри. Вскоре достигаю знака "Ай-Петринский меридиан".
59.


60.


Вид вглубь яйлы.
61.


И на восток, откуда я пришёл - на кордон "Ай-Петри", хребет Иограф и Ялтинскую яйлу.
62.


Впереди на пути к вершине - полуразрушенный ветрогенератор:
63.


Ещё один вид на Мисхор с кромки яйлы.
64.


Только море и гора Могаби.
65.


Цветы на яйле (узнать бы, как они называются).
66.


Типичный вид яйлы с горой Бедене-кыр.
67.


Телецентр на Ай-Петри.
68.


Вид с шоссе вглубь яйлы.
69.


Одна из гор на кромке яйлы, возможно, Вестрон.
70.


По заасфальтированному ответвлению от трассы приближаюсь к станции канатной дороги и вершине.
71.


Вид на вершину и зубцы с северо-востока.
72.


Вид на кромку яйлы западнее вершины Ай-Петри. Чуть правее и выше центра кадра - гора Купол, которая совсем чуть-чуть выше Ай-Петри (1239 метров).
73.


Очень интересный вид на яйлу ещё западнее, приблизительно в направлении Ат-баша (сам Ат-баш отсюда не виден).
74.


Ещё одни цветы на плато.
75.


Подхожу ко входу на заключительный участок восхождения на вершину.
76.


77.


А вот и сама тропа к вершине Ай-Петри. Напомню, по ней я уже ходил 1 августа 2014 года (фотоотчёт здесь). Официально вход закрывается в 18:00, но в высокий сезон туристов продолжают пропускать несколько дольше. Например, я вошёл в 18:20, и на вершину восходило ещё очень много туристов.
78.


Тропа идёт через небольшой лесок и очень быстро выходит на вершину, с которой открываются великолепный виды и на яйлу, и на Южный берег. В 2015 году я впервые ступил ногой в математическую точку вершины Ай-Петри, прикоснувшись к триангулятору.
79.


80.


Зубец с крестом, соединенный с кромкой яйлы висячими мостиками. За зубцом - гора Могаби, склон Никитской яйлы и Медведь-гора.
81.


Мисхор и Гаспра. Отсюда Ласточкино гнездо уже видно.
82.


Крест, один из небольших ближайших скальных отрогов яйлы (вместе с вагончиком канатной дороги), гора Могаби, почти вся Ялта, Никитская Яйла и Медведь-гора.
83.


Вид на северо-восток. Кромка яйлы, Иограф и часть Ялтинского хребта.
84.


Теперь смотрю на юг - между Мисхором и Алупкой. Внизу кадра - средняя станция канатной дороги "Сосновый бор".
85.


Вид на Алупку. Если открыть оригинал фотографии 86, можно найти Воронцовский дворец и алупкинский храм Михаила Архангела. В принципе, они видны и без увеличения. Левее центра кадра, над Воронцовским дворцом находится район Хаста-баш, в котором я жил во время алупкинской части второго крымского путешествия.
86.


Западная часть Алупки.
87.


Ещё правее с вершины Ай-Петри видны Симеиз и гора Кошка.
88.


И ещё раз западная часть Мисхора.
89.


Вся Алупка как на ладони.
90.


Вид на гору Вестрон с вершины Ай-Петри.
91.


Вид на зубцы Ай-Петри с вершины.
92.


93.


В непосредственной близости от вершины Ай-Петри на скамейке сидела кошка.
94.


Канатная дорога на Ай-Петри официально закрывается в 18:00, однако в этот вечер она работала на спуск приблизительно до 19:30, так как потом желающих не иссякал. На последнем рейсе (точно не знаю, может быть, всё-таки на предпоследнем) спустился по канатной дороге и я. На фото 95 изображена гора Ай-Петри, снятая из кабинки вагончика.
95.


И ещё два фото со спуска по канатной дороге. На фото 97, скорее всего, гора Крестовая, расположенная около остановки Хаста-баш на верхней дороге, откуда я уезжал на Чатыр-даг и на Чёртову лестницу.
96.


97.


Спустившись на нижнюю станцию, я пошёл обратно вверх к остановке "Хаста-баш" на средней дороге, а оттуда на запад по шоссе домой.

Концерт Екатерины Ясинской, Альбины Латиповой и Михаила Атамановича в зале Мясковского 01.05.2016 г.

1 мая в Концертном зале Мясковского состоялся дневной концерт ассистентов-стажеров вокального факультета Московской Консерватории: двух замечательных сопрано Екатерины Ясинской и Альбины Латиповой и баритона Михаила Атамановича, которого я слушал впервые. Вот программа концерта:

Моцарт. Ария Фигаро (Михаил Атаманович)
Беллини. 2-я ария Амины (без кабалетты) (Альбина Латипова)
Пуччини. 2-я ария Мими (Екатерина Ясинская)
Доницетти. Ария Энрико
Корнгольд. Ария Мариэтты (Альбина Латипова)
Чайковский. Ария Агнессы (Екатерина Ясинская)
Доницетти. Ария Малатесты
Рахманинов. "Не пой, красавица" (Альбина Латипова), "У моего окна", "Я жду тебя" (Екатерина Ясинская)
Мусоргский. Монолог Щелкалова
Слонимский. "Белая ночь", "Я с тобой не стану пить вино", "Твой белый дом и тихий сад оставлю" (Екатерина Ясинская)
Шимановский. "Прислушайся, мама" (Альбина Латипова)
Гуно. Ария Маргариты (Альбина Латипова)
Зара Левина. И в эту ночь..", "Красивые глазки", "Вы куда, куда ручьи?" (Екатерина Ясинская)
Р.н.п. "Что затуманилась, зоренька ясная" (Михаил Атаманович)
Р.н.п. "Мы на лодочке катались" (Екатерина Ясинская)

Великолепная Екатерина Ясинская с самого начала пела потрясающе свежим и чистым и при этом достаточно плотным и обволакивающим голосом, в каждом регистре по-своему завораживающим окраской, и безупречно контролировала звук. В голосе за весь концерт не был ни одной шероховатости, он переливался с удивительно плавным легато, и всегда длинные ноты были захватывающе аккуратно сфилированы. Вторую арию Мими Екатерина исполнила очень прочувствованно, с впечатляющим разнообразием динамических и тембровых оттенков. В арии Агнессы звук стал более густым, а в одной из последних строчек Екатерина продемонстрировала по-настоящему тончайшее пианиссимо.

Сильнейшее впечатление произвёл очень развернутый романсовый блок концерта в исполнении Екатерины - во всех произведениях данного жанра, как более известных (Сергея Рахманинова), так и очень редких и, как я понимаю, уже достаточно давно являющихся визитной карточкой певицы (Сергея Слонимского и Зары Левиной) Екатерина звучала во многом по-новому, по-камерному, в плане интонаций и манеры звукоизвлечения и филировки. Чарующе зависал волшебный небесно чистый, но наполненный голос Екатерины на бесконечном пиано. И, несмотря на то, что прозвучавшие сегодня днём романсы существенно друг от друга отличаются в плане музыки, каждый раз очень хорошо чувствовалось, что произведения замечательно ложатся на голос певицы - настолько естественно Екатерина пела. Кроме того, во всех романсах очень восхитила исключительно тонкая отделанность нюансов. И народная песня "Мы на лодочке катались" уже не впервые на концерте Екатерины поставила яркую и эффектную точку - этот номер прозвучал изумительно сочно и эмоционально. Невероятно приятно было послушать! Брава! А малоизвестные романсы и Слонимского, и особенно Зары Левиной, очень понравились и в плане музыки, и в отношении слов.

Нисколько не менее удачно выступила и Альбина Латипова. Несмотря на несколько другой тип голоса, более лёгкий и близкий к лирико-колоратурному сопрано, пение Альбины отличалось во многом теми же достоинствами, что и у Екатерины: голос звучал ровно, связно и отточенно, чисто и завораживающе, и как в оперных ариях, так и в романсах каждый звук был потрясающе тонко продуман. Приятным сюрпризом стала почти что открывавшая концерт ария Амины, которую я просто обожаю и которую, в отличие от первой арии, на моей памяти Альбина ещё не пела. Длинные ноты очень красиво таяли в конце, и голос, как и в следующих номерах, очаровывал неповторимым тёплым тембром. Такое задушевное исполнение получилось! Ярким и насыщенным небесным голосом Альбина спела и арию Мариэтты. А знаменитую арию Маргариты, разнообразившую преимущественно камерную вторую половину концерта, певица исполнила, на мой взгляд, ещё лучше, чем в МЗК на вечере Галины Писаренко - этот фрагмент сегодня ещё больше понравился в плане звонкости и сфокусированности звука, а также совершенства выпевания всех переходов. Это была совершенно изумительная Маргарита! Брава!

Интерпретация романса Рахманинова "Не пой, красавица" была несколько непривычной, но очень интересной - у Альбины в этом часто исполняемом произведении манера звукоизвлечения была более близкой к лирической, чем у большинства певиц. Благодаря великолепной отделанности нюансов этот романс тоже оставил яркое впечатление. Очень красиво, округло и без малейших порожков прекрасный голос Альбины переливался и в гораздо более редком романсе Кароля Шимановского.

Баритон Михаил Атаманович с самого первого номера пел аккуратно, но иногда несколько однообразно, и арии Моцарта и Доницетти прозвучали немного бедным тембром. Однако позже голос обрёл достаточно сочную окраску, и монолог Щелкалова и народная песня уже очень понравились - именно эти два произведения были спеты наиболее сочно и выразительно.

Выступления великолепной Анастасии Белуковой в ноябре-декабре 2015 года

Сегодня я хотел бы рассказать о выступлениях одной из моих любимых певиц Анастасии Белуковой, состоявшихся в течение последнего месяца. 18 ноября я в двенадцатый раз побывал на новооперном концерте "Иоганн Штраус - король вальсов", но впервые он проходил не на сцене театра, а в Светлановском зале Дома музыки. Обожаемая Анастасия Белукова исполнила два вальса - "Сказки Венского леса" и "Весенние голоса". Как и 4 октября в БЗК, Анастасия вновь продемонстрировала, что может звучать и в большом зале совершенно без потерь. Голос певицы прекрасно летел в зал, в том числе, и на пиано, и Анастасия, как и обычно, очень уверенно контролировала звук, всегда округлый и сфокусированный, и легко и непринужденно исполняла быстрые пассажи. Длинные ноты тоже тянулись очень завораживающе, и мне ещё очень понравились диминуэндо в конце фраз. В "Сказках", после которых Анастасию одну из немногих участников и участниц первого отделения вызвали поклониться, тембр был более светлым, однако удивительно чистым, что тоже произвело сильное впечатление, а в "Весенних голосах" голос приобрел чуть более привычную густую и теплую окраску. Ещё в концерте в Светлановском зале мне очень понравились Елена Терентьева и Артём Гарнов.

Спустя два дня, 20 ноября, на благотворительном концерте в Центре Павла Слободкина Анастасия Белукова исполнила арию Лауретты под аккомпанемент оркестра Центра и стала первой из моих любимых певиц, которую я услышал в этом знаменитейшем фрагменте. Я очень люблю эту арию и заметил, что исполнить её на высоком уровне, в частности, спеть верхние ноты без "подъездов", не так просто, как это может показаться. Однако Анастасия вновь восхитила совершенным, нежным и завораживающим голосом, таким чарующим необычным тембром и исключительно плавным легато. Волшебный голос Анастасии, в том числе, и во время ходов наверх, так непринужденно до бесконечности переливается нотам, и как приятно было послушать! Брава! И во всех регистрах голос звучал насыщенно и так замечательно окрашенно. А в конце арии у Анастасии было потрясающе тончайшее пианиссимо.

4 декабря после почти двухлетнего перерыва я снова посетил Камерный зал Московской филармонии, с которым у меня связано немало самых приятных воспоминаний. В этот вечер Анастасия Белукова произвела сильнейшее впечатление в концерте с ансамблем "Солисты барокко". Как и обычно, Анастасия пела невероятно нежно, волшебно завораживающим голосом, отличающимся удивительно чарующим и приятно окрашенным тембром. Прекрасный голос певицы звучит ярко и насыщенно во всех регистрах, и, как и всегда, восхищает мягчайшим легато. А какая у Анастасии виртуознейшая и просто безупречная колоратурная техника! Как уверенно, как чётко, как чисто, как легко и непринужденно всегда звучат сложнейшие колоратурные пассажи! В частности, быструю концертную арию Моцарта "No, che non sei capace" с труднейшими умопомрачительными руладами Анастасия Белукова спела ну слов нет как замечательно благодаря совершенству техники, которое прекрасно сочетается с тембром. А исполнение Анастасией моей любимой первой арии Розины было вообще одним из самых впечатляющих на моей памяти, несмотря на то, что этот фрагмент на концертах поют очень часто! Всё прозвучало ну просто с блеском, и в каждой фразе очень хорошо чувствовалось, как же эта ария великолепно впета! Причём в совершенно изумительно звучавших колоратурах голос был максимально округлым и при этом абсолютно не зажатым, а во всех, даже самых коротких чуть более медленных местах замечательный голос певицы моментально обретал такую нежность, даже становился чуть более лирическим. Розину Анастасия 4 декабря спела ещё более ярко и захватывающе, чем в музее Скрябина в июне! А какой был в ней тембр тёплый! И Соловья Анастасия спела в этот вечер ещё лучше, чем в Дубне! Тоже невероятно приятно слушать, как волшебный голос певицы переливается мелкими нотами в пассажах как легато, так и стаккато, и все эти пассажи звучат так аккуратно. А в арии Деспины, которая произвела очень сильное впечатление, голос Анастасии Белуковой отличался такой густотой тембровых красок, как никогда! В завершение основной программы концерта Анастасия прекрасно спела "Хабанеру" Полины Виардо. И отдельное спасибо певице за исполнение на бис романса "Утро туманное"! В бисе голос звучал по-новому, был таким парящим и невесомым! Кроме того, исполнение этого романса отличалось потрясающей прочувствованностью. А ещё и в романсе, и в оперном репертуаре Анастасия демонстровала превосходное разнообразие динамических оттенков. А в конце романса у певицы было исключительно тончайшее пианиссимо, какое бывает лишь у очень немногих вокалистов. Действительно, Анастасия Белукова владеет голосом во всех отношениях великолепно. Ещё в Камерном зале Филармонии мне очень понравилось, как играла на фортепиано Татьяна Сотникова, в частности, в романсах для гобоя и фортепиано моего любимого Шумана.

11 декабря в "Новой Опере" исполнили оперу Моцарта "Свадьба Фигаро". Я задерживался на работе и не успевал к началу, но на третий - четвёртый акты, ни капельки не сомневаясь, решил приехать. Анастасия Белукова в этот вечер пела Барбарину - этот персонаж в основном появляется как раз во второй половине оперы. Анастасия пела таким ровным, округлым звуком и, главное, удивительно завораживающим! Тембр очень интересный и приятный во всех регистрах. И ещё мне очень понравились чарующе плавное легато и всегда так отточенно сфилированный звук. Ещё в третьем-четвертом актах "Свадьбы Фигаро" очень хороши были Ирина Костина (Сюзанна) и Елизавета Соина (Графиня), а также Андрей Фетисов, не потерявшийся даже в более короткой партии Бартоло.

К огромной моей радости оказалось, что следующее выступление Анастасии Белуковой было запланировано уже на 14 декабря, в московской усадьбе Муравьевых-Апостолов, где певица является частой участницей концертов. И в понедельник я впервые побывал и в этом музейном концертном зале. Послушав Анастасию в моцартовской (кроме двух романсов) программе с ансамблем "Солисты барокко", я даже ещё больше полюбил концертные арии этого величайшего композитора. А волшебный голос певицы звучал, как и всегда, так чисто, связно и нежно, с таким плотным и сфокусированным форте и чарующе зависающим и впечатляющим мягкостью и насыщенностью пиано. А тембр у Анастасии такой загадочный, в разных произведениях и фразах такой разнообразный! Кстати, На мой взгляд, со временем голос Анастасии Белуковой обретает даже бОльшую плотность, оставаясь в нужных местах таким же невесомым и нежным, а также гибким. Я очень люблю колоратурные сопрано, отличающиеся некоторой плотностью! Как я был рад услышать в исполнении Анастасии замечательную концертную арию "Vorrei spiegarvi, oh Dio" - в медленной части голос певицы, наполненный чувствами, с изумительным легато и невероятно завораживающе тянулся в воздухе, а в быстрой Анастасия продемонстрировала превосходную технику и такой уверенный и округлый звук совершенно нового, но тоже захватывающего тембра. И благодаря великолепному исполнению Анастасии я понял, насколько же это произведение прекрасно в плане музыки. И одну из своих самых коронный арий "Voi avete un cor fedele" Анастасия спела с потрясающим совершенством звуковедения и бесконечным разнообразием динамических оттенков и тембровых красок, как светлых, так и более темных, и так приятно было слушать, как голос переливался в сложнейших пассажах или тянется так мягко и захватывающе. И здесь я снова был восхищён потрясающей впетостью арии, которая очень хорошо чувствовалась. Я очень рад был услышать эту очень интересную арию в исполнении Анастасии после долгого перерыва. А романс "Утро туманное" в этот раз Анастасия исполнила, на мой взгляд, ещё более ярко, чем в прошлый - голос в этот вечер звучал так задушевно, так мягко парил в воздухе, и оттенок был совершенно ни на чей не похож! А сколько чувств было в голосе и интонации! И во втором романсе "Генералам двенадцатого года" тоже звучание было по-своему неповторимым и таким прочувствованным. Огромное спасибо ансамблю "Солисты барокко" за то, что этот коллектив не только исполняет сложные и во многих случаях редкие произведения, но и приглашает для участия в своих концертах совершенно великолепную певицу Анастасию Белукову!
Во второй половине декабря планируются дебют Анастасии в спектакле "Щелкунчик. Опера" в партии Маши и пять исполнений "Щелкунчика" с участием певицы.

Концерты Оксаны Лесничей в Питере и в библиотеке Боголюбова и выступления на конкурсе Vox Artis

Наконец-то у меня появилась возможность закончить и опубликовать рассказ о выступлениях Оксаны Лесничей в октябре, в том числе, о концертах 18-19 октября в Питере, на которые я тоже съездил. Существенную часть впечатлений мне удалось записать в первые дни после трёх замечательных вечеров 14, 18 и 19 октября, но ввиду моей занятости на работе и большого количества концертов в последние недели завершить написание отчёта об этих концертах, в который я теперь решил включить также несколько слов о конкурсе Vox Artis Moscow, до сегодняшнего дня не получалось.
19 октября в Культурном центре Елены Образцовой на Невском проспекте состоялся сольный концерт моей самой любимой певицы Оксаны Лесничей и пианистки Ольги Потехиной. Все произведения Оксана спела просто выше всяких похвал! Какое у Оксаны звучание необыкновенно чистое и небесное, такое аккуратное и какое невероятно тягучее, музыкальное, просто как ни у кого! И на протяжении всего концерта пение оставалось ровным и неописуемо завораживающим во всех регистрах. А тембр – просто волшебным, как и звучание в целом!
Открывали концерт две песни Моцарта, и прямо с первой строчки певица восхитила тембром неповторимого чарующего оттенка и удивительной чистотой звука. Затем Оксана исполнила песню «Блаженство» Франца Шуберта, одного из моих самых любимых авторов камерной вокальной лирики. В дальнейшем в этот вечер, кроме одного из двух бисов, Болеро Делиба, Оксана Лесничая и Ольга Потехина исполняли только произведения русских композиторов и Джулиана на слова русских поэтов, в первую очередь Александра Сергеевича Пушкина. И особенно я был рад услышать в исполнении самой любимой певицы мой самый любимый русский романс "Редеет облаков летучая гряда", с которого как раз и начиналась «пушкинская» программа. Оксана его спела так волшебно, таким мягким, инструментально чистым и мелодичным звуком с таким бесконечным дыханием, тоже с самого начала приятно поражая парящим и небесным, но в то же время достаточно густым звуком. А как до самого тончайшего пианиссимо таяла последняя нота – это надо было слышать! Очень точно с точки зрения стиля подобрана интонация в этом романсе, как и в произведениях других композиторов, и характер звучания прекрасно сочетается с музыкой. Очень символичным стало то, что прямо за сценой висела картина «Коктебель» художника Тумана Жумабаева, выставка полотен которого сейчас проходит в Культурном центре. А когда-то я мечтал и надеялся, что услышу этот романс, в котором упоминается природа Крыма, именно в Коктебеле, в исполнении Оксаны Лесничей, и именно от надежды услышать Оксану в Коктебеле, в том числе, с этим романсом, зажглась моя мечта поехать в Крым и увидеть своими глазами крымскую природу. А теперь Оксана Лесничая исполнила этот романс фактически на фоне вида Коктебеля. А в следующем романсе Римского-Корсакова – «Пленившись розой, соловей» – голос любимой певицы звучал уже чуть более колоратурно, но сохраняя яркость, и, как и всегда, ровно и сфокусированно, но незажато и с исключительной беспрепятственностью всех переходов, изумительно прозвучал финальный вокализ. И в романсах Сергея Рахманинова в обоих отделениях певица продемонстрировала невероятно тонкую продуманность каждой ноты и исключительно разнообразный, в том числе, с точки зрения динамических оттенков, и отточенный звук. В первом отделении Оксана Лесничая исполнила «Ветер перелетный», «Сон» и «Ау!», всё на высочайшем уровне, но больше всего запомнилось исключительно зрелое во всех отношениях исполнение «Ветра перелётного», который произвёл действительно сильнейшее впечатление. А во втором отделении тему Рахманинова продолжил романс "Не пой, красавица", который в исполнении Оксаны я просто обожаю. Несмотря на то, что это часто исполняемое произведение, никто не поёт его настолько великолепно. И, оказывается, как я узнал именно на этом концерте, как это ни странно, именно «Не пой, красавица» – единственное стихотворение Пушкина, которое поэт написал на музыку. Впоследствии сразу несколько композиторов писали музыку на эти слова, однако сам Пушкин писал слова на уже написанную к тому времени музыку Грибоедова. А первым номером второго отделения стал романс Глинки «Я помню чудное мгновенье», который Оксана спела в основном на мецца воче таким волшебным связным и нежным звуком тёплого тембра, всегда тянувшимся до бесконечности. Очень интересно было послушать также романсы Николая Метнера – «Цветок» и «Зимний вечер». Музыка этого композитора совершенно ни на что не похожа, а Оксана в этих двух романсах тоже звучала по-новому – более тёмным оттенком. Затем разнообразие русской камерной вокальной музыки можно было наблюдать на примере романса Прокофьева «В твою светлицу» и Свиридова «Зимняя дорога», которые тоже прозвучали проникновенно и удивительно чарующе в плане звука. Начиная с середины второго отделения композитор, поэт и переводчик Джулиан Лоуэнфельд, успевший после предыдущего концерта 18 октября слетать в Москву и обратно, после исполнения каждого романса читал перевод этого стихотворения на английский. Я ещё скажу отдельно о впечатлениях от творчества Джулиана как композитора и о том, как эти романсы прозвучали на Мойке, а сейчас хочу остановиться на особенностях исполнения именно в этот вечер двух завершавших основную программу концерта произведений Джулиана, мировая премьера которых состоялась накануне. В этот раз «Пред испанкой благородной» Оксана Лесничая спела более окрашенным, даже таким «солнечным» тембром, а добавленные Джулианом фрагменты без слов просто завораживали плавностью легато, особенно в финале произведения. А ещё Оксана великолепно спела «Элегию» Джулиана на слова Пушкина. Наряду с вокальными произведениями, в программу концерта также вошли две пьесы Николая Голованова из цикла «Эстампы» («Анемона — тень от сна» и «Вальс») и две пьесы Николая Метнера из цикла «Забытые мотивы» Николая Метнера («Утренняя песнь» и «Трагическая соната») в исполнении Ольги Потехиной.
Несмотря на то, что всю программу концерта Оксана Лесничая пела замечательно, всё предыдущее затмили два последних номера, два биса - БОЛЕРО ДЕЛИБА и СОЛОВЕЙ! Как приятно послушать в Болеро такие непринуждённые ходы наверх, каких просто ни у кого больше нет, особенно при ТАКОМ глубоком тембре, и такой округлый и совершенный звук, какой тоже фактически ни у кого невозможно услышать! А последняя предельно высокая вставная нота тоже звучит потрясающе тёплым и насыщенным тембром, которого обычно в самом верхнем регистре ну просто встретить невозможно! И Соловей - тоже слов нет как прекрасен во всех отношениях - тембр, техника, отделанность каждой ноты, мягкость, чистота и совершенство звука! И Оксана всё спела на таком высочайшем уровне, несмотря на то, что пела в этом зале впервые!
А 18 октября в концертном зале музея А.С. Пушкина на Мойке, 12 Оксана Лесничая и бас Илья Ушуллу под аккомпанемент Ольги Потехиной, сыгравшей также три вещи сольно, пели произведения Джулиана Лоуэнфельда, которые мне также на удивление понравились в плане музыки, и Джулиан, на мой взгляд, самый лучший современный композитор, его музыка потрясающе проникновенна и очень тонко соответствует стилю и колориту произведения. Оксана Лесничая исполнила романсы Джулиана на слова А.С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет», «Пред испанкой благородной», «Элегия» и песню Мэри из драмы «Пир во время чумы». В программу выступления Ильи Ушуллу вошли романс Джулиана на слова Барри Корноула, а также романсы на слова Пушкина «Конь», «Брожу ли я вдоль улиц шумных» и «Отцы пустынники и жены непорочны», а также Гимн в честь чумы (тоже на музыку Джулиана) а дуэтом Оксана и Илья исполнили «Вакхическую песню».
Оксана пела совершенно изумительно, демонстрировала просто исключительную отточенность владения голосом и потрясающую мягкость, ровность и тягучесть звука, даже несмотря на то, что исполняла эту программу впервые и, более того, по словам самого Джулиана, фактически читала с листа - у неё не было возможности эти произведения отрепетировать, в отличие от программы концерта 19 октября. Так же, как и на следующий день, длинные ноты просто замечательно таяли в конце фраз. В романсе «Пред испанкой благородной» звук был небесно светлым, не таким, как в Культурном центре Образцовой, однако таким же восхитительно связным, в частности, во фрагментах в виде вокализа, очень уместно добавленных к словам Пушкина композитором. А самое сильное впечатление на концерте 18 октября произвел всё-таки романс «Элегия» в исполнении Оксаны Лесничей – благодаря и музыке, и неописуемой красоте звука, и выразительности пения.
Один из моих самых любимых басов Илья Ушуллу тоже выступил просто исключительно удачно и даже понравился на этом концерте больше, чем когда-либо прежде. Илья пел таким густым и мягким и совершенно бездефектным звуком, таким парящим и одновременно обволакивающим и при этом наполненным и одинаково свободно льющимся во всех регистрах, а тембр теперь обрёл ещё большую чистоту и насыщенность красок по сравнению с предыдущими выступлениями. И как же прекрасно Илья звук контролировал, какое же потрясающее разнообразие динамических оттенков демонстрировал, и как же аккуратно, но и незажато все они звучали! Удивительно чарующе голос зависал, в том числе, на пиано! Это выступление Ильи тоже понравилось совершенно безумно стало и для меня знаковым событием.
За несколько дней до питерских концертов, 14 октября, в библиотеке Боголюбова состоялся невероятно яркий и интересный концерт трёх сопрано – Оксаны Лесничей, Ирины Моревой и Ирины Бикуловой, которым аккомпанировала замечательная пианистка Елена Савельева. Вот программа этого вокального вечера:
1. Чайковский "Колыбельная"
2. Рахманинов "К ней"
3. Римский-Корсаков "Нимфа"
4. Чайковский "Серенада"
Исп. О. Лесничая
5. Чайковский Ария Иоланты из оперы "Иоланта"
6. Чайковский "Средь шумного бала"
7. Чайковский "День ли царит"
Исп. Ирина Бикулова
8. Чайковский Ариозо Лизы из оперы "Пиковая дама"
9. Чайковский "Забыть так скоро"
10. Чайковский "Средь мрачных дней..."
Исп. И. Морева
11. Верди Ария Леоноры из оперы "Сила судьбы"
12. Свиридов "Зимняя дорога"
13. Власов "Фонтан"
Исп. И. Бикулова
14. Пуччини Ария Тоски их оперы "Тоска"
15. Чайковский Ариозо Кумы из оперы "Чародейка"
Исп. И. Морева
16. Чайковский "Уноси моё сердце..."
17. Делиб "Испанская песня"
Исп. О. Лесничая
Партия фортепьяно - Заслуженная артистка России Елена Савельева
Оксана Лесничая пела совершенно изумительно! Великолепный голос любимой певицы, как и обычно, был невероятно чистым, округлым, аккуратным, мягким и нежным. Оксана демонстрировала безупречные владение голосом и технику, восхитительное легато, исключительно насыщенное пианиссимо и удивительно отточенное диминуэндо в конце фраз. Чарующе окрашенный тембр во всех регистрах был просто божественным! И с какой лёгкостью и как непринуждённо волшебный голос Оксаны идёт наверх, как не может спеть фактически никто! В этот вечер у Оксаны Лесничей были такие точные и яркие, но при этом абсолютно не резкие верхние ноты! И такая тонко продуманная интонация, какое проникновенное пение! Как я был рад снова услышать в исполнении Оксаны «Болеро» Делиба, с этими потрясающими ходами наверх совершенно без «подъездов» и с необыкновенно темброво наполненной и уверенно прозвучавшей предельно высокой финальной вставной нотой, и при этом так эмоционально спетое! Как был рад услышать «Соловья», которого Оксана всегда поёт с невероятным совершенством звука и техники и ярчайшим чистейшим тембром! Как я рад был услышать Серенаду, Колыбельную и другие романсы, в которых певица показала замечательное владение пиано и так тонко продуманные и прочувствованные динамические и интонационные нюансы! Все произведения были исполнены просто на высочайшем уровне! Брависсима!
Ирина Морева тоже пела просто великолепно, просто превзошла все мои ожидания! Ирину отличают невероятно крепкий и плотно обволакивающий голос, такой мощный звук и при этом тоже безупречное владение голосом, сочетаемое с этой изумительной плотностью звука. Пение Ирины Моревой отличалось связностью звучания и просто исключительной ровностью голоса. И многообразие динамических оттенков просто неописуемое, динамический диапазон просто огромный, причём все оттенки звучат бездефектно. И тембр такой глубокий! Ещё раз Брависсима! Очень жаль, что моё любимое Паче в этот вечер пела не Ирина Морева.
И всё это состоялось именно 14 октября, ровно через два года после того, как Оксана Лесничая покорила моё сердце!
C 25 по 29 октября в Архиповском музыкальном салоне состоялся конкурс вокалистов Vox Artis Moscow, в котором Оксана Лесничая, как я уже писал, стала лауреатом второй премии. Я смог послушать небольшую часть первого тура и заключительный концерт лауреатов. В первом туре 25 октября Оксана Лесничая спела арию Лакме во всех отношениях совершенно изумительно! Голос Оксаны просто волшебный, слов нет, насколько прекрасный во всех отношениях! Звук одновременно неописуемо мягкий, чистый и округлый и при этом исключительно наполненный, в том числе, в самых верхних нотах, спетых всегда с удивительной лёгкостью и точностью и с таким совершенством звука, таким воздушным, небесным оттенком. Какое ровное пение и какое замечательное диминуэндо в конце фраз во всех регистрах! И пиано такое наполненное, и форте аккуратное! Любимая певица продемонстрировала безупречное владение голосом и замечательную тембровую окраску, такой оттенок тёплый, как я просто ни у кого не слышал. А какое пение связное, какое плавное легато! Всю арию я просто слушал и таял! Уже давно мне кажется, что самая коронная ария Оксаны Лесничей – это, пожалуй, именно Лакме. И Виолетта. Хотя многое другое, в частности, Болеро Елены, тоже звучало столь же замечательно.
29 октября состоялось награждение и концерт лауреатов конкурса Vox Artis Moscow, на котором Оксана Лесничая спела арию Шамаханской царицы таким исключительно мягким звуком такого неповторимого теплого тембра, насыщенным и нежно обволакивающим, продемонстрировав просто изумительную технику и ровность голоса, который переливания мелкими нотами удивительно легко и непринужденно и без малейших "порожков". Причём звучание по тембру было совсем по-новому относительно исполнения Оксаной Шамаханской царицы год назад. А во втором туре Оксана пела Лючию и Кунигунду, и слов нет, как же мне невероятно обидно было пропустить особенно Лючию, одну из моих любимых арий, которую Оксана, в отличие от тоже любимой Кунигунды, всего однажды прежде на моей памяти пела, и третий тур тоже мне пришлось пропустить из-за работы: оба тура были в очень неудобное для меня время - по рабочим дням в 12 часов.
1 ноября Оксана Лесничая приняла участие в концерте Михаила Казиника «Люди, эльфы, птицы» в концертном зале Мэрии Москвы на Новом Арбате, где спела романс «Соловей» Алябьева, как и всегда, таким мягким и совершенным и волшебно завораживающим одновременно лёгким и невесомым и насыщенным звуком звуком с потрясающей техникой! Как приятно послушать Оксану Лесничую даже в одном произведении!

Крым-2015. 12 июля. Восхождение на вершины Чатыр-дага: Эклизи-бурун и Ангар-бурун. Часть первая

Наконец-то я добрался до написания фотоотчёта о походе на горный массив Чатыр-даг, в частности, на вершину Эклизи-бурун, одну из самых высоких точек Крыма (всего на 18 метров ниже высочайшей в Крыму горы Роман-кош). Ещё с января я считал восхождение на Эклизи-бурун в одиночку, без посторонней помощи «гвоздём программы» моего второго крымского путешествия, и совершил я это восхождение 12 июля 2015 года, в день рождения одной из самых любимых певиц-сопрано (на момент этого похода несомненно самой любимой) и одной из самых любимых меццо-сопрано, Оксаны Лесничей и Виктории Яровой.
Поскольку разместить весь рассказ в одной записи блога не получается, ЖЖ пишет, что запись слишком длинная, я разбил рассказ о Чатыр-даге на две части. В первой даю общую характеристику маршрута и рассказываю о восхождении от Ангарского перевала на вершну Эклизи-Бурун, во второй - публикую фотоотчёт об оставшейся части похода, в том числе, по яйле Чатыр-даг с посещением вершины Ангар-Бурун.
Простая и понятная инструкция того, как надо идти, находится здесь. Эта инструкция очень чётко рассказывает, как и куда идти, однако насчёт особенностей маршрута восхождения, на мой взгляд, там упущено несколько нюансов. Перечислю их сразу после карты всего маршрута, а не буду разбрасывать по отчёту, чтобы следующие поколения туристов могли легче их найти (в условных обозначениях эти советы выделены курсивом).

Итак, на скриншоте карты изображён весь маршрут похода. Длина маршрута – 16 км, я шёл не торопясь около 9 часов 30 минут, с остановками, суммарное время которых равно примерно 1,5 часам. Треки GPS я не записывал, но во время восхождения и спуска часто доставал навигатор и очень хорошо помню все ориентиры, мимо которых я шёл, поэтому точно помню маршрут. Ориентироваться во время похода, а затем восстанавливать направление движения при составлении карты мне помог тот факт, что тропы, особенно когда они идут не по лесу, даже если они никак не обозначены, всегда хорошо видны на спутниковой карте Викимапии.
Условные обозначение ориентиров:
1 – Поворот на Чатыр-даг на Большой поляне (около 770 метров над уровнем моря) Поворачивать с асфальтовой дороги на грунтовую нужно направо, сразу после закрытого магазина и кафе!
2 – Поляна «Под ЛЭП». Развилка на Буковую поляну и Кутузовское озеро (около 860 м).
3 – Буковая поляна, родник на Буковой поляне (около 1000 м). Обходить болото на выходе с Буковой поляны крайне желательно слева, перейдя второй ручей (см. ниже).
4 – Ориентир «Динозавр» (упавшее дерево) приблизительно за 50 м до развилки на Буковую и Сосновую поляны (если спускаться), около 1085 метров
5 – Выход из леса, начало подъёма по безлесному склону верхнего плато (около 1100 м)
6 – Развилка троп для подъёма со столбиком (идти направо, левая тропа теряется в траве!!!) Около 1120 метров.
7 – Ориентир «Крепость» (сооружение для защиты палаток от ветра), тур из камней, окончание подъёма на верхнее плато, развилка на Эклизи-бурун и Ангар-бурун (около 1300 м)
8 – вершина Эклизи-бурун, обозначена столбиком (1527 м)
9 – Естественная смотровая площадка с видом на Ангарский перевал и Северную и южную Демирджи на обрыве верхнего плато, развилка на Эклизи-бурун, Ангар-бурун, к объекту «Крепость» и вниз на север, начало подъёма на Ангар-бурун по бездорожью (по низкой траве, на камнях метки), высота около 1405 метров
10 – Вершина Ангар-бурун, флаг на вершине (1453 метра)
11 – Сосновая поляна (около 930-950 метров)
12 – Естественная смотровая площадка (около 890-900 метров)
13 – Рощи секвойядендронов по обе стороны тропы (около 865 метров)
14 – Выход тропы на берег Кутузовского озера (около 850-860 метров)

Маршрут похода: Ангарский перевал – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 11 – 12 – 13 – 14 – 2 – 1 – Ангарский перевал.
Длина маршрута: 16 км.
Продолжительность похода: 9 часов 30 минут (суммарное время остановок около полутора часов)
Источник карты: Викимапия
Все удачные фотографии из этого похода можно посмотреть в альбоме "Чатыр-даг 12.07" на Яндекс.Фотках.

12 июля 2015 года в 7 часов 10 минут я вышел из дома в посёлке в лесу в восточной части Алупки и через 10 минут был на остановке Хаста-баш на верхней трассе Ялта – Севастополь. Здесь ждать транспорта в Ялту в этот ранний час пришлось долго – почти 20 минут. Но я не терял время даром и фотографировал окружающие виды леса и скал над трассой, которые тоже, на мой взгляд, необыкновенно красивы. Поэтому моё восхождение на Эклизи-бурун начинается с фотографий Ай-Петри – вот такой небольшой парадокс. Точнее, тут даже нет никакого парадокса, так как именно гора Ай-Петри является символом Южного берега и видна фактически из любой точки Большой Ялты. На первой фотографии - сама гора Ай-Петри и скалы Чобан-таш, затем - вид на скалы и остановку и просто на лес вокруг трассы на запад.






Кстати, в продолжение лирических отступлений на тему восхождений на Ай-Петри, оказывается, как я узнал отсюда только сейчас, в процессе написания фотоотчёта, приблизительно от остановки Хаста-баш на верхней дороге, и я обязательно узнаю, откуда точно, отходит ещё одна тропа на Ай-Петри, которая тоже соединяется со знаменитой Мисхоркой, и из этого района тоже можно выйти к Вороньей скале.
К счастью, автобус 42 (экспресс Симеиз – Ялта) не только остановился на Хаста-баше, что бывает, как я чуть позже понял, далеко не всегда, но и был по крымским меркам относительно пустым. Через 25 минут я был уже на автовокзале в Ялте. Далее до начальной точки похода, Ангарского перевала, я ехал на частной маршрутке – именно так можно добраться до высочайшей точки дороги Ялта – Симферополь быстрее всего. Маршрутка ехала до Ангарского перевала всего 38 минут, садиться на неё надо нижней платформе Ялтинского автовокзала, кстати, около платформы для посадки в автобусы по "единому билету". Там ещё водители объявляют в мегафон, что собирают пассажиров на рейсы в Симферополь и на Ай-Петри.
Вот памятник троллейбусу на перевале, самой высокой точкие самого длинного в мире троллейбусного маршрута Симферополь - Ялта.


Итак, в 9:00 я начал историческое восхождение на Чатыр-даг с Ангарского перевала. Сначала нужно идти 250 метров по асфальтовой дороге до выхода на Большую поляну. Затем нужно не задерживать внимание на объектах, расположенных на поляне и поблизости, а сразу после закрытого магазина и кафе "Ангарский перевал" повернуть на грунтовку, ответвляющуюся от дороги напротив голубого здания магазина. Далее, миновав расположенную слева метеостанцию, широкая грунтовая дорога уходит в лес и плавно поднимается к поляне "Под ЛЭП". В направлении Чатыр-дага ведут сразу три широких тропы, если не больше. Я шёл далеко не по самой правой тропе, но ещё южнее проходила ещё одна тропа, на некоторых участках более крутая.
Это, скорее всего, Школьная поляна, или небольшая полянка чуть-чуть южнее, метров через 350-400 после неработающего магазина.


Ещё приблизительно через 300 метров, уже чуть более чем на 100 метров выше начала маршрута находится второй важный ориентир на пути к высочайшей открытой для восхождения крымской вершины - поляна "Под ЛЭП". Здесь, как и сообщается в инструкции, находится развилка на Буковую поляну и Кутузовское озеро. Как я уже писал, я, согласно плану, поднимался по более короткому пути, через Буковую поляну. Вот фотография этой развилки:


Затем грунтовая дорога снова идёт по лесу, продолжая плавно подниматься. Через примерно 1250 метров пути от развилки, на высоте фактически ровно 1000 метров находится Буковая поляна, пожалуй, самый известный ориентир на классическом Чатыр-дагском маршруте.




На мой взгляд, восхождение на Эклизи-бурун по-настоящему начинается именно с Буковой поляны, всё, что до неё, несмотря на 250-метровый перепад высот, - это лёгкая прогулка. Хотя, в принципе, и весь маршрут тоже относительно несложный, притом, что безумно интересный, несмотря на то, что подниматься и спускаться по безлесному склону верхнего плато надо осторожно. А если идти через Кутузовское озеро и Сосновую поляну, то, как я понял во второй половине дня 12 июля, поход можно назвать лёгкой прогулкой от Ангарского перевала до самого "динозавра". В этом случае нужно осторожно перешагивать многочисленные ручьи на грунтовке, идущей параллельно просеке с ЛЭП. Второй вариант маршрута требует более сложного ориентирования, однако при наличии смартфона или планшета с Викимапией оно тоже не составляет труда и здесь.
Однако вернёмся к Буковой поляне. Почти в её начале, чуть левее грунтовки, находится родник с чистейшей водой, в нём нет струи, текущей из трубы, но воду можно набрать, просто погрузив пустую бутылку в воду рядом с началом ручья. Вода в роднике очень вкусная.


И теперь, в конце поляны, метров через 50, находится ещё второй ручей, образующий чуть правее небольшое болото, в отличие от первого, который прямо на поляне начинается из земли. И обходить это болото крайне желательно слева, потому что направо можно достаточно много пройти вдаль от нужной дороги, а оно всё ещё продолжается. Поэтому нужно перейти ручей по очень узкому мостику из трёх досок и толстых веток, ручей узок, но один раз ступить одной ногой на мостик всё-таки, на мой взгляд, необходимо. Я ступил неудачно, и ветка качнулась и ударила сучком в голеностоп вторую ногу, первые полчаса это место иногда болело, особенно при подъёме в гору, а потом вообще перестало чувствоваться. Вероятно, ступать лучше чуть ближе к середине веток - тогда они будут более устойчивы. Сразу после Буковой поляны и ручья находится первый из двух или трёх заржавевших указателей "Ангар-Бурун".


Около указателя направо отходит тропа, идущая в направлении, отличном от указанного стрелкой. Но, как мне объяснили туристы, которых я в этом месте встретил, направо идёт сократ (так туристы называют путь, срезающий часть основного маршрута и обычно при этом более сложный), а классический маршрут на Чатыр-даг проходит прямо, по направлению указателя. Я пошёл прямо, но и этот основной путь вскоре поворачивает направо. Здесь начинается, пожалуй, самый крутой подъём на всём маршруте до Эклизи-буруна, однако очень короткий. Я немного засомневался, что идти надо именно круто вверх, но ещё несколько туристов, которых я в этот момент встретил, подтвердили, что именно таким образом можно выйти из леса к Чатыр-дагу. Вдоль крутого склона лежат два поваленных дерева, за которые можно держаться, поднимаясь, однако в нескольких местах нужно пройти, ни за что не держась. Очень скоро подъём снова становится пологим, и этот участок пути не прорисован на Викимапии, но после окончания крутого участка можно очень хорошо ориентироваться по меткам, которых на деревьях теперь очень много. Метки были и раньше, но далеко не везде.





Ещё метров через 250 после окончания короткого крутого участка тропа соединяется с грунтовкой, идущей от Сосновой поляны. Затем, примерно через 50 метров, почти перед самым выходом из леса, слева от дороги лежит упавшее дерево очень интересной формы. Мне показалось, что оно похоже на динозавра, более конкретно - на зауропода, поэтому я и назвал этот ориентир объектом "динозавр".

Почти сразу тропа выходит из леса. Перед самым выходом на безлесный склон можно разглядеть отходящую от основной прямой грунтовки и вскоре возвращающуюся на неё похожую на полукруг небольшую петлю серпантина, по которой подниматься более удобно. Затем, несмотря на то, что вокруг дороги растут только кусты, на некотором расстоянии от неё с обеих сторон продолжает виднеться лес, который заканчивается примерно через 150 метров пути. Вскоре после выхода из леса, если обернуться, открывается вид на Алушту и гору Кастель, а правее - на самую высокую в Крыму Бабуган-яйлу, в том числе, скорее всего, Роман-кош.




Безлесный склон верхнего плато, по которому далее предстоит подниматься, выглядит примерно так:


Кустов с высотой становится всё меньше и меньше. По склону туристам предстоит подняться примерно на 200 метров - от высоты в 1100 метров, соответствующей выходу из леса, до 1300 метров, где располагается объект "Крепость", знаменующий собой выход на верхнее плато. Об этом ориентире я ещё скажу подробнее, а сейчас обращу внимание на очень важную развилку вскоре после начала безлесного подъёма. Поэтому я выложу ещё один скриншот Викимапии, на котором очень хорошо виден весь участок пути от "динозавра" до "крепости". Все тропы на склоне здесь очень хорошо видны на спутниковой карте. Почти все тропы на этом склоне неожиданно исчезают, "растворяясь" в высокой траве, и пройти на верхнее плато, не столкнувшись с этим явлением, можно только одним путём, сейчас объясню, каким образом можно его найти.

Основные ориентиры указаны стрелками. Так же, как и на карте всего маршрута, цифрами 3, 4, 5, 6, 7 обозначены соответственно Буковая поляна, объект "Динозавр", которого из космоса, естественно, не видно, выход из леса, развилка со столбиком и объект "Крепость". Как "7А" обозначена развилка на Эклизи-бурун и Ангар-Бурун. В точке 6 находится самая коварная развилка на участке подъёма (это фотография с обратного пути, что сути не меняет).


Здесь, особенно если смотреть живьём, кажется, что столбик указывает на левую тропинку, она же выглядит более широкой, однако поворачивать надо только на правую тропинку, по которой я позже спускался. Левая тропа примерно метров через 120 исчезает в траве. Поскольку, не зная этого "подводного камня", я стал подниматься именно по ней, то мне пришлось около 50 метров идти просто по покрывающей достаточно крутой склон высокой траве, очень медленно и внимательно прощупывая ногами каждые следующие полметра, чтобы не наступить на не видимые сквозь траву шатающиеся камни и не упасть. Не этом участке мне очень помогали подняться немногие одинокие кусты. И, конечно же, Викимапия, благодаря которой я понял, что буквально через несколько метров с этого бездорожья можно выйти на хорошую тропинку. Однако, тропы расположены так, что карабкаясь в этом месте вверх, обратно на тропу турист просто не может не попасть, только подниматься по тропинке быстрее и безопаснее, чем по высокой траве.
Далее тропа равномерно поднимается к "Крепости", претерпевая три достаточно резких поворота. Подъём здесь чуть более крутой, чем обычно в лесу, но более пологий, чем короткий участок с двумя поваленными деревьями. Движение вверх и вниз осложняется "сыпуном", однако если идти медленно и осторожно, то и этот участок пути никаких сложностей не представляет. Впереди постоянно виден гребень верхнего плато, на который в итоге и нужно попасть, а за спиной туриста открываются всё более лучший обзор на Демирджи, Алушту и пригороды.






Окончание подъёма на верхнее плато знаменуется объектом "Крепость" и, метров через 20, - туром из камней, обозначающим развилку на две главные вершины Чатыр-дага на высоте около 1300 метров. Круглая каменная постройка предназначена для того, чтобы защищать от ветра разбиваемые туристами палатки. Однако издалека она очень похожа на остатки круглой крепостной башни, поэтому я и дал этому ориентиру название "Крепость".




Теперь я наконец-то оказался на верхнем плато Чатыр-дага - территории совершенно уникальной по своим пейзажам, в том числе, в сравнении и с Ай-Петри, и с соседним Крымским природным заповедником. Вся поверхность верхнего плато полностью окрашена замечательным светло-зелёным цветом травы, в противоположность Ай-Петринской яйле, где за пределами лесов часто преобладают жёлтые тона. И именно здесь, на мой взгляд, лучше всего гармонируют с ровной поверхностью яйлы многочисленные невысокие каменистые обрывы, в ряде случаев превращающиеся в гряды отдельных камней весьма интересной формы. На плато, как и на верхней части склона, растут очень интересные полевые цветы, включая крымский эдельвейс, являющийся эндемиком, то есть не произрастающий больше нигде, кроме самых высоких плато Крымских гор, на высоте 1350 метров и более.
























Казацкий можжевельник - единственное нетравянистое растение, которое можно найти на верхнем плато Чатыр-дага. Абсолютно все кусты на яйле стелются по земле, а на тропах можно встретить торчащие из земли их корни.


Сначала после выхода на яйлу более полутора километров тропа идёт почти горизонтально, несмотря на то, что 2 раза нужно преодолевать одиночные каменные "ступеньки". Потом начинается последний подъём непосредственно к вершине, не сказать, чтобы крутой, но достаточно длинный, с перепадом высот около 170 метров. В окрестностях вершины чуть холоднее, чем на безлесном склоне или в лесу, и дует сильный ветер, однако на самой вершине Эклизи-бурун ветра нет, и там я пробыл почти час. На тропе тоже можно найти безветренные места, а до начала финального подъёма существенного ветра и не было.
Вот так выглядит путь к вершине незадолго до начала заключительного подъёма:


Сзади, вдали за просторами Чатыр-даг-яйлы, открывается вид на Демирджи и село Лучистое. Интересно, что близлежащий холм в перспективе из точки съёмки фактически совпадает с Демирджинским седлом.


И наконец-то я добрался до самой вершины Эклизи-бурун, высочайшей точки Крыма, открытой для восхождения, главной цели похода 12 июля, а то и всего второго крымского путешествия. Западная вершина Чатыр-дага Эклизи-бурун (1527 метров) всего на 18 м ниже Роман-коша, самой высокой точки Крыма вообще. Вершина Эклизи-бурун отмечена столбиком, а в непосредственной близости установлены также крест и памятный знак. Вид на Алушту и окрестности отсюда, пожалуй, самый интересные и захватывающий, также мне очень понравились виды на Демирджи и на север, на просторы гористого плато Чатыр-дага. Если пройти чуть-чуть севернее, то как на ладони можно увидеть Симферополь, но, к сожалению, я забыл его сфотографировать.








Вид на северную часть горы Эклизи-бурун и крест.


Памятный знак группе "Витязи" и простирающиеся за ним просторы горно-лесного Крыма.


Ещё один памятный знак рядом с вершиной - я, к сожалению, не знаю, кому или чему он посвящён.

Вторая часть фотоотчёта - здесь.

Крым-2015. День 5-й. Новый свет: Голицынская тропа, гора Караул-оба, Райская долина

9 июля, на следующий день после безумно интересной поездки в Коктебель, я стал далее выполнять запланированную программу путешествия. Вторым по значимости пунктом судакской части отпуска было посещение Нового света, включая самые известные места Заказника Караул-оба. Я предполагал, что за один день можно успеть посмотреть и Голицынскую тропу, и долины Рая и Ада, и Судакскую крепость. В принципе, если точно знать дорогу и никуда не сворачивать с маршрута, конечно, можно. Но смотреть памятники истории и природы втропях я не очень люблю, а идти по не очень хорошо знакомому маршруту бывает даже интереснее. К сожалению, при подготовке именно к этому маршруту, в отличие от Чатыр-дага и Демирджи, я заранее не смотрел карту, а только читал фотоотчёты, поэтому ориентироваться на местности было значительно труднее. Кроме того, в отличие от той же Еврейской тропы, я не знаю ни одной карты или подробного путеводителя по достопримечательностям Нового света. В Викимапии обозначены основные ориентиры заказника, но далеко не все тропы прорисованы, кроме того, пока в Крыму не налажен мобильный интернет третьего поколения (3G), Викимапия работала с большими перебоями, скоростей 2G для корректной её работы часто не хватает. Приходилось действовать по старинке - спрашивать у людей, а как пройти в Райскую долину, знали очень немногие. Но даже несмотря на все приключения, с которыми я возвращался из Райской долины, пятым днём путешествия я был тоже очень доволен. Однако, обо всём по порядку.
Сначала я от конечной остановки маршрутки дошёл по аллее до моря.

Сбоку находилась гора Сокол, один из символов Нового света.

Справа от набережной - гора Коба-кая, у подножия которой и проходит Голицынская тропа, слева открывается вид на мыс Монастырский, гору Алчак и мыс Меганом.



Повернув направо и пройдя совсем немного вдоль моря, можно выйти на Голицынскую тропу, которая начинается с короткой лестницы вверх. Вход на тропу стоит 100 рублей. Тропа проходит на небольшой высоте над морем, и с неё очень хорошо видны как Сокол и вдалеке Алчак, так и посёлок Новый свет и лесистая гора Сыхт-лар за ним.



Сама тропа до можжевеловой рощи широкая и отгорожена от обрывов изгородью.

Вскоре вдоль берега появяются подводные камни, в самом прямом смысле этого слова. За ними по-прежнему видны Сокол, Алчак и Меганом.





На крутых участках Голицынской тропы сделаны лестницы и парапет сбоку. И, в отличие от Ай-Петринского Таракташа, здесь ступенькинаходятся в очень хорошем состоянии.



На следующей фотографии слева направо видны: мыс Монастырский, гора Болван, гора Крепостная, гора Алчак и мыс Меганом. И всё на одном снимке! Притом, что от Монастырского до Меганома 13 километров.

Здесь Монастырский, Болван и Крепостная изображены более крупным планом. Сама крепость находится на противоположном склоне горы. Мыс Монастырский так назван по расположенным рядом развалинам пещерного монастыря.

Сразу за поворотом располагается грот Голицына (он же грот Шаляпина, хотя Шаляпин там никогда не пел).





Постепенно подходим к Можжевеловой роще и мысу Капчик. Здесь тропа отходит от берега и уходит вглубь можжевеловой рощи.







Теперь оглядываемся на Голицынскую тропу назад:



Здесь расположен мыс Капчик, о котором я до этого дня ничего не слышал. Однако, несмотря на то, что мне было очень жарко, я решил всё-таки зайти на этот мыс и постараться добраться до вершины. Я вышел на мыс и поднимался, пока подъём не стал уж слишком крутым для туриста, не имеющего снаряжения. Вот вид с мыса Капчик в сторону Нового света:

А вот и сам мыс, вид с его основания:

А вот это мыс Чикен-кая, являющийся южной частью горы Караул-оба.

Между мысом Чикен-кая и Капчиком находится Голубая бухта. Более подробно о бухтах речь пойдёт в отчёте о морской прогулке утром 11 июля.
Внепланово побывав на Капчике, я стал искать дорогу в долины Рая и Ада. Некоторые люди, у которых я спрашивал, сказали, что я должен отдохнуть в тени, так как сильно обгорел. Но я хотел обязательно пройти намеченный маршрут и понимал, что другого времени его пройти у меня не будет, поскольку в Судаке я всего три дня, а впереди ещё как минимум крепость, поэтому, ни капельки не сомневясь, я пошёл дальше.



Вид на Сокол из Можжевеловой рощи:

На центральной аллее можжевеловой рощи (она же Царская тропа, не путать с Царской тропой из Гаспры в Ливадию) есть скамейки с решетчатым навесом над ними, очень хорошо защищающим от солнца, но я не позволял себе там оставаться больше, чем на минуту, и продолжал искать дорогу в Райскую долину. Чуть дальше на царской тропе есть указатель на Новый свет и на Караул-оба, однако вся можжевеловая роща пронизана густой паутиной широких троп, и по какой из них идти, понять было очень трудно, несмотря на то, что я двигался в направлении указателя. Люди, которых я встречал, знали только то, что эти тропы ведут на Царский пляж, а о долинах Рая и Ада они ничего не слышали. Наконец, пройдя ещё метров 200 на северо-запад, я встретил мужчину, который объяснил, что идти надо сначала мимо забора (по данным Викимапии, забора базы отдыха "Заповедная роща"), а потом вдоль обрыва оврага и прямо, но предупредил меня, что если у меня с собой нет двух литров воды, то поход в долины Рая и Ада для меня станет адом. У меня было около полутора литров, и мне их хватило, несмотря на все неожиданные приключения. После того, как я обошёл овраг по тропе, мне встретилась сначала одна развилка, потом другая. Если на первой я с уверенностью повернул направо вверх, то на второй засомневался, сначала прошёл метров 150 прямо, потом решил, что иду, скорее всего, неправильно, и решил вернуться на вторую развилку и ждать там людей, у который можно было бы спросить, куда идти дальше. В отличие от набережной Коктебеля и Судака, народу там было крайне мало, и первые люди мне встретились только минут через 15 ожидания. Однако они очень хорошо знали местность и подсказали, что идти надо ещё раз направо, то есть по самой верхней тропинке, которая скоро упрётся в крутой подъём из камней, и поднявшись по нему, можно попасть в Райскую долину. А долина Ада, по их словам, не очень красива и не очень интересна, и тогда, в том числе и потому, что путь оказался более сложным, чем я предполагал, я решил не искать долину Ада и быть доволен походом, если только увижу Райскую долину. Ни одна из двух упомянутых развилок не указана на Викимапии, но маршрут в Райскую долину обозначен метками, сначала я их не помню, но когда тропинка исчезает и превращается в беспорядочное нагрпомождение камней (метров через 300-400 после второй развилки или даже раньше), метки на камнях очень хорошо помогают найти дорогу. Дальнейший подъём по камням, каждый из которых высотой выше полуметра, напоминает Чёртову лестницу над Оливой, о которой речь пойдёт в одном из следующих рассказов. Возможно, здесь камни, по которым надо подниматься, ещё более крупные, а подъём ещё более крутой, но он более короткий, и я смог подняться, даже держа в одной руке фотоаппарат. Дальше я оказался на обозначенной в Викимапии смотровой площадке, там у меня с грехом пополам заработал интернет (притом, что на склонах оврага связи вообще не было), и я увидел, как дальше идти в Райскую долину, оставалось пройти лишь чуть более 100 метров по камням уже достаточно ровным. А вот виды со смотровой площадке, где можно было посидеть на больших камнях, примерно как прошлым летом на Вороньей скале:
Здесь прекрасно видны и Капчик, и Коба-кая в новом ракурсе, и Сокол, и Болван, и Крепостная гора, и даже Алчак и Меганом.
А вот несколько видов, снятых чуть раньше - на склоне оврага.




И вот наконец я попал в Райскую долину. После трудного подъёма и нагромождения камней, на которых почти нет никакой растительности, она действительно кажется раем. Как и пишут в комментариях к Викимапии, действительно не ожидаешь, что сразу после всех этих камней можно попасть в такую красивую природу. Виды Райской долины мне действительно понравились совершенно безумно, действительно такой сложный путь стоит того, чтобы там побывать. Вот пик Космоса:



А вот замечательный пейзаж с можжевельником и скальным гребнем на северо-востоке, фотография не передаёт всю его красоту:

Окружающие Райскую долину скалы часто имеют очень интересную, даже причудливую форму, как в долине реки Чурук-су в Бахчисарае или в Долине привидений на Демирджи.














Пройдя по Райской долине и вдоволь налюбовавшись видами, я стал искать выход обратно в цивилизацию. Поскольку я надеялся найти более простой путь, кроме того, всегда хотел ходить "туда" и "обратно" разными путями, потому что так наиболее интересно, я попробовал спуститься к морю, потому что на спутниковых картах, как мне казалось, была отчётливо видна тропинка, пусть и она не была никак обозначена. Я думал выйти на тропу, идущую вдоль берега, и выйти по ней в село Весёлое, через которое проходит знаменитый серпантин Южного берега. И я стал медленно и осторожно спускаться на юго-запад, но где-то через 100 метров после начала спуска я понял, что идти дальше нельзя: впереди обрыв. Тогда мне ничего не оставалось, кроме как подняться тем же путём обратно в долину и искать другую обратную дорогу. По данным Викимапии, тропинка из западной части Райской долины уходила на север, а дальше вела на восток к "Заповедной роще" и ничего не предвещало того, что метров через 200 она уходит очень круто вверх. Сначала на тропе были облегчающие подъём своеобразнве ступеньки, образованные торчащими из земли корнями деревьев. Однако даже тогда, когда подъём становился всё более крутым, я продолжал взбираться вверх, надеясь, что он сменится хотя бы относительно пологим спуском, наивно предположив, что раз тропа в Викимапии обозначена, то пройти по ней можно. И таким образом я "случайно" покорил вершину Караул-оба - несмотря на то, что она ниже значительно ниже Чатыр-дага и Ай-Петри, возможно, подъём именно на неё был самым крутым, по крайней мере, самым сложным, в частности, ввиду наличия на тропе сыпуна. Однако я поднялся на вершину фактичеки не останавливаясь.
Вот вид на Райскую долину сверху, с тропы, ведущей на вершину. Теперь видимые из долины гребни оказываются далеко внизу.

Высота вершины Караул-оба - 341 м, а высота самой Райской долины небольшая - по навигатору около 190 метров, несмотря на то, что туда достаточно трудно попасть.
Неожиданно оказавшись на вершине, я сделал эти четыре, на мой взгляд, очень значимых даже в масштабах всего путешествия фотоснимка видов вокруг - села Весёлого, гор, расположенных к северу, и два почти одинаковых - Нового света и Сокола.





Больше фотоснимков на вершине я не делал, так как понял, что пологого спуска здесь нет и очень испугался, как же идти дальше. К огромному счастью, прямо там, на вершине Караул-оба, я встретил одного очень хорошего человека, опытного туриста из Москвы, за день или два до этого взошедшего на Сокол по южному отвесному склону (а Сокол, как я понял, считается одной из самых сложных для восхождения гор в Крыму). Он пришёл на вершину со стороны Весёлого и собирался дальше идти через Райскую долину и Лестницу тавров. Но главное, этот турист мне показал, как надо спускаться с гор на особенно крутых сконах - сидя на пятой точке и как можно шире разведя руки в стороны, тоже опираясь на них. Таким образом мы вдвоём спустились с вершины обратно в Райскую долину (где я оказался теперь уже в третий раз), и тогда турист предложил выйти на Голицынскую тропу через лестницу тавров, на которой тоже мне было очень интересно побывать. Видимо, как я понял попутчика, та тропа над оврагом до второй развилки, по которой я пришёл в Райскую долину, тоже является продолжнением Голицынской, или, иначе говоря, необорудованным участком Голицынской тропы (в отличие от оборудованного, там нет лестниц и перил), и Голицынская тропа идёт до самого Весёлого. Мы свернули на обозначенном в Викимапии повороте и прошли по лестнице тавров. Да, она в некоторых местах очень узкая, в частности, где проходит между огромными камнями, однако, на мой взгляд, находится в очень хорошем состоянии в сравнении с лестницей в Таракташе, на пути к Ай-Петри, несмотря на то, что даже считая от реставрации, выполненной Львом Голицыным, гораздо старше Таракташской. Лестница ведёт сначала вверх, на вершину гребня, а потом спускается вниз. К сожалению, мне удалось сделать лишь очень немного фотографий обратного пути из Райской долины, так как фотоаппарат был в рюкзаке, а доставать его оттуда очень долго (специально рюкзак так сконструирован, чтобы из него очень трудно было что-либо вытащить). Вот один из участков лестницы тавров:

А вот пик Космоса:

Пройдя по лестнице тавров, можно попасть в Адамово ложе - очень узкий, но горизонтальный проход между двумя отвесными скалами:

После Адамова ложа начинается крутой спуск на Голицынскую тропу по камням (как я понимаю, это не тот "Крутой спуск", который обозначен в Викимапии, а другой спуск, восточнее, по сравнению со спуском с вершины Караул-оба он ещё относительно несложный). Вот единственная фотография со спуска:

Далее обратный путь шёл по Голицынской тропе, более каменистой южнее второй развилки. Достаточно быстро мы с попутчиком дошли до того места, где я по пути в Райскую долину развернулся, решив, что иду неправильно. Этот путь в долину более длинный, однако он проходит через такие интересные объекты, как лестница тавров и Адамово ложе. Обратная дорога в направлении Нового света проходила по той же тропе, по которой я добрался от Можжевеловой рощи до второй развилки, и заканчивалась у "Трёх башен" (дворца Голицына).

Крым-2015. День 4-й. Коктебель и Карадаг.

8 июля, на следующий день после переезда из Севастополя в Судак, я решил осуществить давнюю мечту – побывать в Коктебеле. Поскольку именно Коктебель, наряду с Чатыр-дагом, я считал «гвоздями программы» второго крымского путешествия ещё с января, то в первый полный день пребывания в Судаке я решил поехать именно в соседний Коктебель. Однако сначала немного предыстории. Этот курортный посёлок сыграл огромную роль в становлении моей крымской мечты. И первые два месяца с момента возникновения у меня желания первый раз поехать в Крым я не сомневался, что остановлюсь именно в Коктебеле или где-нибудь поблизости. Дело в том, что после того, как я прочитал несколько статей о фестивале «Куриный Бог» в Коктебеле, который организовывала блистательная Алла Борисовна Басаргина, и несколько раз наткнулся на фотографии любимых певиц с этого фестиваля, то стал очень надеяться, что летом 2014 года такой фестиваль тоже состоится, и что в нём снова примут участие Оксана Лесничая и Людмила Кузьмина. И тогда я стал строить планы поездки в Крым и читать о крымских достопримечательностях. И как же я был рад тому, что, например, Карадаг или мыс Хамелеон, о которых я случайно слышал, находятся совсем рядом с Коктебелем, а значит, как я тогда думал, их очень легко будет посетить или увидеть! На руку мне сыграло и то, что я наивно думал, что от Коктебеля до Ялты можно доехать на общественном транспорте часа за два с половиной – я начинал мечтать, как я поеду в Ялту и за один-два дня осмотрю столицу Южного берега, соответственно, на самой заре крымской мечты я очень заинтересовался и южнобережными достопримечательностями. И мне так захотелось увидеть своими глазами Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Солнечную тропу, Ливадию, Воронцовский парк, Никитский сад и многое другое, что когда я понял, что фестиваля не будет, то я решил всё равно в Крым поехать и остановиться на Южном берегу. Вот так мечту поехать в Крым зажгла во мне любовь к Музыке, более конкретно – к пению и творчеству Оксаны Лесничей и Людмилы Кузьминой – сегодня, в Международный день Музыки, я впервые публично рассказываю о подлинной истории моей крымской мечты. И поскольку сначала я собирался смотреть достопримечательности в первую очередь вокруг Коктебеля, то ещё до отъезда в Крым прошлым летом я придумал такое изречение: «Коктебель – крымской мечты колыбель». В середине июля прошлого года я ещё не сомневался, что в августе 2014-го в Коктебель заеду: жить я тогда надеялся в Алуште, а от Алушты до Судака и далее до Коктебеля, как мне тогда казалось, рукой подать. Когда самую дешёвую комнату я нашёл в Мисхоре, то сначала собирался переселиться на последние 2 дня в Феодосию, потом мне как-то не захотелось за 2 дня до отъезда срываться с места со всеми вещами, а ехать из Мисхора в Коктебель без ночёвки на общественном транспорте, как я тогда понял, миссия фактически невыполнимая, потому что транспорта, который может доехать без пересадок из Ялты и затем дальше Алушты по дороге вдоль берега, не существует. Поэтому в прошлом году с Коктебелем не сложилось. Всю зиму я очень страдал, что так и не побывал в Коктебеле и не увидел Карадага. И мечтал о том, как поеду туда летом 2015-го.
Мой план максимум был таков: взойти на гору Волошина (она же Кучук-Янышар), увидеть Карадаг с моря (что очень советовала ещё прошлым летом Алла Борисовна) и совершить пешеходную экскурсию на Карадаг. И, несмотря на серьёзные трудности и даже невезение с транспортом, за один день я этот план полностью выполнил. И несмотря на незапланированные финансовые затраты, поездкой в Коктебель был оооооочень доволен, мне местная природа понравилась совершенно безумно, не зря я так мечтал её увидеть. Но сначала о том, с какими приключениями я в Коктебель добирался. Как оказалось, в Коктебель из Судака (а не из Феодосии) ходит очень небольшое количество автобусов, утром в районе 8-9 часов два рейса, максимум три, а следующий только в 12. И сразу после приезда в Судак из Севастополя на автовокзале купил билет на автобус в 9:00, последний из трёх утренних. Когда приехал на автовокзал (примерно в 8:40), неожиданно выяснилось, что автобус сломался и в 9:00 рейса не будет, и даже притом, что это было уже известно, а предыдущий автобус через Коктебель в Феодосию ещё не отъехал, меня в него не пустили, сказали, мест нет, и стоя тоже не пустили, вообще не понимаю, как так можно, не знаю даже, каким словом это можно назвать. Кроме того, вообще, на мой взгляд, на автовокзале обязательно должен быть запасной автобус для таких случаев, когда следующий рейс только через 3 часа, а многим людям, купившим билет на отмененный рейс, просто необходимо или крайне желательно срочно уехать. Короче, автобусные перевозки в Судаке оставили крайне неприятное впечатление. Уехать на частнике получилось только в 9:10 – за 400 рублей с человека, втроём. Даже на машине из Судака в Коктебель ехали целых 40 минут. Однако дорога мне показалось одной из самых лучших в плане отсутствия трещин и неровностей из всех, где я в течение всего путешествия ездил, было видно, что её недавно отремонтировали. Обратно, поскольку я уже никак не успевал на последний автобус в 18:45, пришлось ехать на такси, уже одному, за тысячу. Но после того, как я восхитился Коктебелем, за сколько обратно ехать, мне уже было всё равно.
Путь начинается с автовокзала Судака, отсюда виден Таракташ - в переводе с крымско-татарского "Каменный гребень".

О другом Таракташе, расположенном на знаменитой Таракташской тропе в Ялтинском регионе, я расскажу о одном из следующих фотоотчётов, когда доберусь до фотографий с последнего похода по горному Крыму. На подъезде к Коктебелю с автодороги открывается вид на Карадаг как бы сзади, то есть с обратной стороны относительно моря. Например, очень хорошо видна гора Сюрю-кая, пожалуй, самая красивая из вершин, окружающих Коктебель. Сосны на переднем плане тоже, на мой взгляд, делают снимок ещё более интересным.

Ещё один вид с дороги Судак - Коктебель - Феодосия:

К счастью, как только я приехал на автостанцию Коктебеля, мне уже наоборот очень повезло: прямо сразу я нашёл именно такую экскурсию по Карадагу, какую хотел – чтобы в неё входили и морская прогулка, и пешеходный маршрут с экскурсоводом. Отплытие происходило от причала Волошина (небольшой пирс около памятника поэту) в 14:00, а обратный путь проходил уже по Карадагу пешком, точнее, как я позже понял, видимо, время отправления катера из Коктебеля было выбрано так, чтобы прибытие происходила незадолго до 15:00 – стандартного времени начала пешеходных экскурсий по Карадагскому заповеднику. Все остальные экскурсионные бюро, которые стояли на набережной и на пути к ней, предлагали максимум морскую прогулку до Биостанции и обратно, отправиться в этот же день на Карадаг пешком тогда было бы крайне проблематично, так как пришлось бы ещё добираться до Биостанции – единственной отправной точки карадагских экскурсий. Или можно было бы посмотреть на Карадаг с моря и сверху, но тогда не оставалось бы времени на тропу Волошина. Кстати, на том катере, на котором плыл я, экскурсовод морской прогулки тоже предлагал вернуться по морю тем участникам группы, кто не собирается идти в горы. А до отправления катера у меня было ровно 4 часа, чтобы взойти на гору Волошина, осмотреть и сфотографировать виды с вершины, спуститься с неё и добраться до причала. Сначала, естественно, дойдя до моря, я с многими остановками на фотографирование пошёл в направлении тропы Волошина. В моём альбоме на Яндекс.Фотках есть очень много фотографий Карадага с набережной и просто моря, их можно увидеть, например, на странице 2.
На всех пляжах до самого конца набережной и начала тропы было очень много народу, вообще, мне показалось, что берег в Коктебеле - одно из самых людных мест Крыма. На заднем плане - мыс Хамелеон, а ещё дальше - полуостров Киик-Атлама.

На следующей фотографии уже очень хорошо видна тропа Волошина (почти прямо по курсу). Если открыть оригинал фотографии, то можно увидеть основные ориентиры, по которым можно издалека узнать вершину - одинокий куст и триангулятор. Куст виден даже без увеличения.


Вот вид на входящий в состав Карадага хребет Кок-кая с пирса. Высочайшая точка - 310 метров.

Ещё один вид на Кок-кая. Чуть правее и дальше - гора Святая, самая высокая точка Карадага (577 м).

А вот панорама всего хребта Сюрю-кая, расположенного справа от горы Святой, если смотреть с набережной или пирса. Высота вершины Сюрю-кая - 507 м.

А здесь уже видны и Кок-кая, и Святая, и Сюрю-кая. Это уже вид из Кокткбеля всего Карадага целиком:

А вот виды туристско-оздоровительного комплекса "Приморье", расположенного на набережной по пути к горе Волошина.



Памятник Коктебельскому десанту:

Мыс Хамелеон. Вид с пляжа.

Чтобы взойти на гору Волошина, сначала нужно идти по набережной от поворота с улицы Десантников в сторону Феодосии чуть больше двух километров, а затем (см. следующее фото) подниматься по тропе Волошина, руководствуясь правилом: на первой развилке (она не видна на фото) налево, на второй развилке направо, и ориентироваться надо на расположенный на вершине и видимый издалека триангулятор (теперь, если очень приглядеться, виден даже без увеличения). Длина тропы – если верить Викимапии, около 1200 метров, высота вершины – 192 метра. В самом начале тропы, сразу после того, как кончается набережная, начинается крутой подъём, однако уже на высоте около 20 метров дорога становится более пологой. С нижней части склона горы видна ещё одна тропа, более узкая на на фото не видимая, которая через 250 метров от начала соединяется с основной Волошинской тропой и по которой можно обойти хорошо видимый на фото самый крутой участок. Поднимаясь, я думал, что при спуске воспользуюсь обходом, однако позже решил возвращаться тем же путём, потому что перед покорением более высоких вершин Южного берега хотел потренироваться в преодолении крутых спусков.

Со склона Кучук-Янышара почти сразу начинают открываться замечательные виды на весь Коктебель и Карадаг. Но самые лучшие виды, конечно, открываются с самой вершины.




А вот уже весь Коктебель как на ладони, вместе с хребтом Сюрю-кая:
А вот вид на мыс Хамелеон сверху, на мой взгляд, очень красиво.



А вот одна из интересных местных достопримечательностей - скамейка, вырубленная в скале. От скамейки до вершины уже совсем близко, буквально несколько шагов, но вершина находится за поворотом.

Вид с вершины горы Волошина в сторону Биюк-Янышара:

Вид чуть западнее:



Вид на Коктебель и Карадаг с вершины:

Дорога по гребню хребта:

Вершина и триангулятор. Могила Волошина - за спиной чуть левее.

Снова Биюк-Янышар:

И Коктебель и Сюрю-Кая уже крупным планом:

И Кок-кая и Святая с вершины:

Триангулятор на фоне всей панорамы:

И здесь, прямо на самой вершине, ползла божья коровка:

На вершине я пробыл 20 минут. Начинаю спускаться. Вот вид на каменную скамейку сбоку, на фоне всего пейзажа:

Начинаю спускаться:



Вид вверх приблизительно с середины тропы:

И вид вперёд вправо:



Прямо во время моего спуска с горы Волошина вокруг парили сразу несколько парапланеристов. Вот один из них и ещё один вдалеке:

Вот здесь сверху видна обходная тропа, о которой я говорил выше.

Спустившись на набережную, иду к Волошинскому причалу. На набережной вот такой фонтан:

А вот и сам памятник Максимилиану Волошину. От причала у памятника я отправился на катере к Карадагу.



Виды с моря на две стороны Коктебельского залива, с одной стороны - Хамелеон и Киик-Атлама, с другой - Кок-кая.



Сюрю-кая с моря:

И снова вид в сторону Феодосии:

Начинаем плыть вдоль Карадага. Это действительно безумно интересно! По словам экскурсовода, на прибрежных скалах гнездятся птицы-эндемики хохлатые бакланы. И белый налёт на камнях - это не отложение морской соли, а продукты жизнедеятельности этих бакланов. Однако белые прожилки на скалах, которые мы увидим ближе к биостанции - это будут уже нити горного хрусталя.







Во время морской прогулки экскурсовод рассказывал о каждой бухте, но, к сожалению, абсолютно всю информацию запомнить невозможно. Но, несомненно, найти информацию о бухтах можно. А вот первый запоминающийся ориентир вдоль берега - скала Чёртов палец, которую потом мы увидим также сверху:





Слева от Чёртова пальца - ущелье Гяур-Бах:









Вот ещё один известный ориентир - скала Маяк, высотой 378 м.






Совсем рядом с Маяком находится, пожалуй, главный символ Коктебеля и Карадага - скала "Золотые ворота". Её мы тоже позже увидим сверху.







Если я ничего не путаю, эти скалы называются Семь гномов. А в целом хребет западнее Золотых ворот называется Кара-гач.




А это знаменитый Иван-Разбойник.







Постепенно подплываем к Биостанции.






Здесь начинается третий этап коктебельского путешествия - уже экскурсия по горам Карадага, вохвращение в Коктебель пешком. Длина тропы - 8 км, на ней предусмотрено около 16 остановок, во время которых экскурсовод рассказывает об окружающих скалах и особенностях природы. Сначала предусмотрена краткая экскурсия по Музею природы в Биостанции, а потом, около 15:00, с интервалом в несколько минут на экологическую тропу уходят несколько экскурсионных групп по 15-20 человек, которые фрмируются уже на выходе из музея.
В начале тропы на плакате изображена карта Карадага и экскурсионного маршрута:


Сначала поднимаемся по сткуенькам длинной лестницы, а чуть позже идём в широкой долине между гор.




Здесь ещё в одном ракурсе виден хребет Сюрю-кая:


Где-то здесь, в начале туристического маршрута, экскурсовод рассказал нам о цикадах и даже взял одну цикаду в руку - их было немеренно много! И они пели везде - на горе Волошина, на Карадаге, в Райской долине! А на тропинках было очень много дырок в земле, как в муравейниках, только побольше и они были по одной на расстоянии несколько метров друг от друга - через эти дырки цикады, вылупившись из куколки, выходили из земли, где проходили превращение. Такие дырки в земле были даже на тропинке в Райской долине! И экскурсовод показывал нам также лежащую оболочку куколки, из которой вылупилась цикада, и показывал нам мёртвую цикаду, умершую после откладывания яиц (но на фотографии, естественно, изображена живая, сидящая на камнях). Экскурсовод сказал, что на Ай-Петри тоже много цикад, но ни в Ялтинском, ни в Алуштинском регионе я их не видел и вроде не слышал.

Затем, после остановки на поляне со скамейками, начинается самый сложный участой экскурсии - длинный крутой подъём. Сначала он проходит лесу, где подниматься легче, так как можно браться за деревья, но далее следует самый сложный участок - подъём по безлесному каменистому склону, почти столь же крутому, как на Мисхорке, на том участке, где я прошлым летом ненароком срезал. Я старался подниматься не останавливаясь, потому что понял, что если на крутом склоне остановиться, то можно испугаться. То же самое мне говорил турист, который на следующий день вывел меня из Райской долины. Подъём заканчивается на небольшой ровной площадке около скалы очень интересной формы, не помню, к сожалению, как она называется.


Теперь идём почти вдоль обрыва, постепенно продвигаясь к Золотым воротам.









Теперь мы немного спустились в ущелье Чёртов Камин и наблюдаем сверху Золотые ворота, пожалуй, скалу самой интересной формы во всём Крыму.


А вот это, похоже, Мёртвый город, то есть он просто так называется, притом, что на территории Карадага никогда не было города.




И здесь, на очередной смотровой площадке, находится скала Пряничный конь. Раньше туристы залазили на коня и на нём фотографировались, но теперь экскурсоводы им это категорически запрещают, так как голова коня почти отвалилась, между его "головой" и "туловищем" проходит очень глубокая трещина.


И приблизительно тут произошло удивительное событие, во многом показавшее, что мир тесен. Именно здесь, на Карадаге, в тех местах, которые я собирался посетить на самой заре крымской мечты, изначально трансформировавшейся из мечты услвшать любимых вокалистов, а в первую очередь Оксану Лесничую, я совершенно случайно встретил администратора Костромской Филармонии, учреждения, в котором состоялся самый лучший концерт в моей жизни - как раз сольная программа Оксаны Петровны. Я мог и не узнать, что прошёл по экологической тропе Карадага в одной экскурсионной группе с Мариной Николаевной, просто совершенно случайно я услышал, как мальчик в составе группы говорит, если я правильно помню, что в горах давление выше, и решил объяснить ему, что в горах, наоборот, давление ниже, и мы с ним разговорились, он сказал, что он из Костромы, и тут я уже не мог его не спросить, что он знает о Костромской филармонии, и, к моему величайшему удивлению, он сказал, что именно в Филармонии работает его бабушка, Марина Николаевна, которая тоже идёт в составе экскурсии. Сама администратор не была на том незабываемом концерте 27 октября, так как ездила в командировку, как она часто ездит с музыкантами Фмлармонии в районы Костромской области, но она была на следующем выступлении Оксаны Лесничей в Костроме 7 ноября, на котором я не смог быть.
Возвращаемся к видам Карадага, доходим до последней на экскурсионном маршруте смотровой площадки, рядом с уже упомянутой скалой Чёртов палец, а вдалеке, за хребтом Кок-кая, уже виднеется Коктебель.








В этом месте экскурсия по Карадагу заканчивается. Поскольку туристы спускаются уже самостоятельно, экскурсрвод инструктирует членов группы, как надо спускаться: по широкой дороге можно в сторону Коктебеля, а можно в сторону Биостанции, и спуск в любой посёлок, по его словам, займёт примерно одинаковое время - 30-40 минут, однако, несмотря на то, что я спучкался достаточно быстро, до Коктебеля я дошёл минут за 40 или 45. Экскурсовод очень попросил туристов не торопиться на спуске, сказал, что лучше прийти на 10 минут позже, чем получить травму, и что меджду бетонными плитами песок, как туристы говорят, сыпун, и там можно упасть. Но я, спускаясь, внимательно смотрел, чтобы ступать на бетон, а не на сыпун. Спуск выглядит приблизительно так:




А это вид на Карадаг со спуска, уже на подходе к Коктебелю:



И здесь я видел точно такого же жука, как в Бахчисарае. Ему повезло чуть больше: здесь машины не ездят. И двум туристам, возвращающимся с экскурсии метрах в двадцати позади меня, я сказал: "Не наступите на жука!". Они сказали: "Хорошо!"






Вот граница Карадагского заповедника. Вход вне экскурсионной группы запрещён.


Вскоре я дошёл до Коктебеля и пошёл на автостанцию, где сел на такси и поехал в Судак. Продолжение следует...

Крым. Июль 2015. День 2-й. Бахчисарай и Чуфут-кале.

На второй полный день крымского путешествия я отправился в Бахчисарай и посмотрел все запланированные достопримечательности: и комплекс Ханского дворца, и Успенский монастырь, и пещерный город Чуфут-кале. Единственное, что я не нашёл - это Салачик. Благодаря концерту 5 июля и тому, что я в Севастополе остановился, мне удалось избежать долгой дороги в Бахчисарай - ведь всю весну я предполагал, что ехать придётся в лучшем случае из Алушты, и дорога в один конец займёт часа два с половиной, так как по дороге через Ай-Петри транспорт с Южного берега не ходит. Автобус из Севастополя идёт в Бахчисарай чуть меньше часа, и то не меньше половины этого времени кружит по Севастополю только до Инкермана, взбираясь на Сапун-гору и съезжая с неё, потоиу что более короткого выезда из города на север, как это ни странно, не существует, чему я был очень удивлён. Начать осмотр бахчисарайских достопримечательностей я решил с Ханского дворца. До дворцового комплекса и далее в сторону Успенского монастыря от автовокзала достаточно часто ходят маршрутки, даже чаще, чем в Алупке в сторону Ялты.

Все фотографии из Бахчисарая и Чуфут-кале (которых гораздо больше, чем вместит запись блога) находятся в этом альоме на Яндекс.Фотках.

Ханский дворцовый комплекс состоит из достаточно большого количества строений в уникальном для России восточном стиле и нескольких внутренних дворов. Фонтанов на территории комплекса очень немало, но самым знаменитым из них является, несомненно, Бахчисарайский фонтан, или Фонтан слёз, воспетый Пушкиным. С него, пожалуй, я и начну фотоотчёт.


В комнатах дворца воссозданы интерьеры времён Крымского ханства, в некоторых - выставлены старинные книги и предметы быта.






Это примыкающая непосредственно к покоям хана Малая мечеть, в которой хан молился каждый день, кроме пятницы, когда хан посещал службу в находящейся на территории дворца Большой мечети, которую мы ещё увидим.

Вот несколько строений дворцового комплекса:










Это украшенный богатым орнаментом центральный вход во дворец. Он изначально находился на территории тоже принадлежавшего ханам и позже утраченного соседнего дворцового комплекса и сохранился благодаря тому, что его перенесли в этот дворец за несколько лет до того, как Крымское ханство прекратило своё существование и Крым вошёл в состав Российской империи.

А вот Большая мечеть, противоположный её фасад обращён к речке Чурук-су, издавна снабжавшую ханскую столицу водой. Однако сейчас речка напоминает скорее ручей, и я даже не смог найти её на фотографиях, хотя она хорошо видна вдоль дороги из Успенского монастыря.



Мостик через овраг, образованный речкой, можно увидеть здесь. Примерно так выглядит Ханский дворец с улицы.


На территории дворца, как и почти во всех парках и даже просто дворах Крыма, растут замечательные розы:


Если отойти от дворца и пройти в сторону монастыря и Чуфут-кале совсем чуть-чуть, то открываются слева по ходу движения (напротив дворца) открываются интереснейшие виды на огромнейшие камни причудливой формы, образованные ветровой эрозией, и очень красиво выглядит сосновый лес на вершине этого гребня. Живьём эти камни выглядят ещё более впечатляюще, на мой взгляд, Старый город Бахчисарая можно назвать даже мини-долиной Привидений.







После обеда в одном из недорогих кафе в Старом городе чуть выше дворца (которое мне очень понравилось, но названия я не запомнил) я проехал на маршрутке вверх до конечной остановки, откуда начинается пешеходный маршрут в Успенский монастырь и Чуфут-кале, однако случайная встреча с местным жителем, предложившим подвезти меня к крепости, изменила мои планы, мне кажется, несомненно, в лучшую сторону. Так как вряд ли я успел бы всё увидеть, если бы шёл в оба конца пешком, а до смотровой площадки (а возможно, и до Северных ворот крепости) я бы не добрался однозначно. Поэтому, несомненно, несмотря на то, что бахчисарайское путешествие получилось дороже, чем я планировал, оно мне так сильно понравилось в первую очередь благодаря тому, что я проехал до смотровой площадки и Северных ворот и начал свой путь оттуда. От конечной остановки местный житель провёз меня на уазике сначала обратно почти до Ханского дворца, оттуда завернул налево и далее по грунтовой каменистой дороге довёз меня до смотровой площадки. Уазик жутко трясся, но виды, которые открывались с верхних точек маршрута, однозначно того стоили. И водитель соглашался останавливаться для того, чтобы я по пути фотографировал окрестности. Когда мы подъехали к смотровой площадке (как я понял, это ещё не Чуфут-кале, она как-то по-другому называется, но я могу ошибаться), то водитель даже провёл своеобразную мини-экскурсию, показал горы, которые видны со смотровой площадки, а также Гурзуфское седло, однако оно очень быстро скрылось за облаками, и я не успел его сфотографировать. С этого обрыва были видны чуть ли не все самые известные вершины и яйлы Главной гряды - и Ай-Петринская яйла, и Бабуган-яйла, и знаменитый отдельно стоящий величественный Чатыр-даг, две вершины которого я спустя шесть дней покорил, о чём я обязательно расскажу подробнее чуть позже.
Вот он, Чатыр-даг, слева, виден сквозь густую пелену тумана, с его самой высокой вершиной Эклизи-бурун, высотой 1527 метров, на которую и я ступил чуть позже своими ногами, а правее, ещё одна высокая вершина - это, если я не перепутал, Роман-кош, самая высокая точка Крыма. По крайней мере водитель точно Роман-кош мне показывал. О Роман-коше тоже чуть позже пойдёт речь более подробно.

А это вид на лес сверху, который мне стал так нравиться ещё с прошлого лета (когда я его наблюдал на Ай-Петри). Слева, если присмотреться, тоже виден Эклизи-Бурун, а правее - Бабуган-яйла.

А это вид, если не ошибаюсь, уже в сторону Ай-Петри, живьём он выглядит ещё более впечатляюще - такая же неприступная стена, как и с Южного берега.


Вот на этой горе расположен ещё один пещерный город - Тепе-кермен (я был там 6 сентября 2019 года, первая глава фотоотчёта здесь). Мангупа не видно. Как водитель сказал, он расположен правее.


Вот здесь, похоже, Ялтинская яйла и Ай-Петри скрыты за облаками.

Затем водитель провёз меня ещё несколько сот метров - почти к самым северным воротам, расположенным на высоте 564 метра над уровнем моря. И оттуда (как и позже из окон пещер богатых караимов) открывались, пожалуй, самые прекрасные виды всего бахчисарайского путешествия - на противоположную сторону долины Чурук-су, верхняя часть склона которой является почти что отвесной стеной.












Вот северные ворота - их вид снаружи и изнутри. Вход в Чуфут-кале стоит 200 рублей.




В старый город ведёт широкая каменная дорога, окружённая низкими парапетами.

Это усадьба Чал-Борю в Новом городе (за пределами средней стены):


А вот усадьба А.Фирковича:



И ворота, ведущие в старый город:

Перед тем, как попасть через ворота на территорию Старого города, я прошёл вдоль средней стены к северному обрыву и спустился там в выдолбленные в горной породе и образующие два этажа пещерные комнаты, принадлежавшие когда-то богатым караимам. Из окон пещерных комнат, которые видны даже снаружи Северных ворот, отурывается почти такой же совершенно изумительный вид на другую сторону долины.










Далее я осматривал достопримечательности уже Старого города. Вот мавзолей Дюрбе Джанике-ханым, умешей в 1437 году дочери хана Тохтамыша (известного разорением Москвы в 1382 году).


А это ящерица, которая бегала по стене мавзолея и быстро скрылась в щели между камнями. Я видел несколько подобных ящериц в Крымских горах и в этом году, и в прошлом.


А это остатки мечети XIV-XV веков. На заднем плане - ворота средней стены и мавзолей.




Большая и малая кенассы - молельные дома караимов. Большая построена в XIV веке, малая - в XVIII в.




Около южных ворот Чуфут-кале сохранились ещё несколько пещерных комплексов.




Вот и сами Южные ворота, которые современники называли "невидимыми" - если идти к крепости по извилистой каменистой дороге, они действительно до самого последнего момента скрыты за поворотом и не видны.


Вот виды на Чуфут-кале (и конкретно на кенассы и усадьбу Фирковича) с юго-запада:




Фотографию висящего на стене плана города Чуфут-кале я тоже хотел бы здесь выложить.


Ещё несколько пещер вырублены в обрыве с западной стороны от южных ворот:


По такой каменистой дороге сначала нужно спускаться из крепости в долину. Спуск совершенно не сложный, так как на дороге вообще нет "сыпуна", дорога фактически монолитная и вообще не крошится.


После нескольких резких поворотов дорога ненадолго уходит в лес и превращается в широкую тропу. Но даже в лесу вдоль тропы расположены палатки, торгующие сувенирами. Достаточно быстро по тропе можно дойти до Успенского монастыря. Стены монастыря пересекают долину поперёк, упираясь в каменный обрыв:


Вид на обрыв, расположеный на противоположном берегу речки Чурук-су, завораживает.








А вот и сам Успенский монастырь. Я посетил вырубленный в скале храм (в котором фотографировать, естественно, запрещено).








Это, пожалуй, самый известный вид Успенского монастыря:




У дороги растут вот такие великолепные розы и лилии:




Далее путь к конечной остановке маршрутки проходит уже по асфальтовой дороге, с которой по-прежнему видны замечательные мнолитные скалы:






А это уже небольшая площадь на окраине старого города. Виды на каменные скалы впечатляют и отсюда.










Понятно, что не все эти виды открываются непосредственно с площади - поскольку маршрутка ушла из-под носа, я решил прогуляться до следующей остановки. И даже такое продолжение прогулки оказалось удивительно интересным.


А вот этот гигантский (ну по российским меркам гигантский) жук переползал дорогу. Я очень люблю фотографировать насекомых, особенно крупных, поэтому не мог его не запечатлеть. А через несколько секунд этот жук погиб под колёсами машины. Как точно отметили случайно проходившие мимо мужчины, это было его последнее фото.


Точно такого же жука я видел в Коктебеле, о котором расскажу, скорее всего, в следующем фотоотчёте.
И в завершение рассказа о Бахчисарае - один полезный совет, как удобнее всего из города уехать. Дело в том, что большинство междугородних автобусов в сторону Севастополя останавливаются не на автостанции, а перед поворотом на объездную дорогу, по диагонали от автостанции, по другую сторону круга, и, если перейти две дороги, шансы быстро уехать из Бахчисарая, особенно в вечернее время, значительно возрастают.

Далее - Коктебель и Карадаг. Продолжение следует...